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Goldenes Haarnetz



Turban

EIN Turban (aus dem persischen دولبند‌, dulband über Mittelfranzösisch Turban) ist eine Kopfbedeckung, die auf Stoffwicklung basiert. In vielen Variationen wird sie von Menschen verschiedener Kulturen als übliche Kopfbedeckung getragen. [1] Gemeinschaften mit bedeutenden Turban-Traditionen finden sich auf dem indischen Subkontinent, Südostasien, der Arabischen Halbinsel, dem Nahen Osten, dem Balkan, dem Kaukasus, Zentralasien, Nordafrika, Westafrika, Ostafrika und unter anderem Turkvölker in Russland sowie aschkenasische Juden.

EIN keski ist eine Art Turban, ein langes Stück Stoff, das ungefähr halb so lang ist wie ein traditioneller "Einzel-Turban", aber nicht geschnitten und genäht, um einen doppelt breiten "Doppelturban" (oder Doppel-Patti). [2]

Das Tragen von Turbanen ist bei Sikhs üblich, auch bei Frauen. [3] Die Kopfbedeckung dient auch als religiöse Bräuche, auch bei schiitischen Muslimen, die das Tragen von Turbanen als Sunnah fucadahass (bestätigte Tradition). [4]

Der Turban ist auch der traditionelle Kopfschmuck der Sufi-Gelehrten. Darüber hinaus wurden Turbane oft von Adeligen getragen, unabhängig von ihrem religiösen Hintergrund. Sie werden manchmal auch zum Schutz der Haare oder als Kopftuch für Frauen nach einer Krebsbehandlung getragen. [5]


File:0320 - Archäologisches Museum, Athen - Goldenes Haarnetz - Foto von Giovanni Dall'Orto, 11.11.2009.jpg

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Stirnband Bandeau

Moderne Stirnbänder, ursprünglich aus gestrickter Wolle, Baumwolle, später aus Natur- und Kunstfasermischungen, haben neben der Fixierung des Haares noch viele weitere Funktionen. Sportler wie Marathonläufer, Skifahrer, Basketball- und Tennisspieler tragen sie über der Stirn, um den Schweiß aufzusaugen. Politische Befürworter verwenden sie wie frühere Hutbänder, um öffentliche Erklärungen abzugeben. Im Jahr 1893 erschienen auf den Straßen von Honolulu einheimische Hawaiianer in westlicher Kleidung, die Hutbänder mit den Worten Aloha Aina ("Love of Country") trugen, was ihre Loyalität gegenüber Königin Liliuokalani und ihre Ablehnung der US-Annexion anzeigte. Japanische Kamikaze-Piloten aus dem 2. 2003 trugen im Exil lebende Demonstranten, die gegen die herrschende Militärdiktatur ihres Landes demonstrierten, vor der burmesischen Botschaft in Bangkok, Thailand, rote Stirnbänder mit weißen Sternen, die das burmesische Volk symbolisierten.

Ästhetisch sind Stirnbänder Teil vieler ethnischer Kostüme. Auf den indonesischen Inseln Bali und Sulawesi tragen Männer im Alltag gebatikte Stirnbänder aus Baumwolle (gebildet aus einem gefalteten Stoffquadrat) für den alltäglichen, verzierten Brokat für Feste. Die spitzenbesetzten Baumwollstirnbänder, die den sozialen Rang widerspiegelten, waren in Europa und Amerika Teil der Dienstmädchenuniform und repräsentierten die Gentrifizierung der Mittelschicht des 19.

Über dem Kopf getragene Metallstirnbänder halten die Ohrenschützer an Ort und Stelle. Über Jahrhunderte hinweg konnten in kalten Klimazonen Ohrenklappen an Pelzmützen nach Belieben über den Kopf gebunden oder heruntergelassen werden. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als Freizeitsportarten im Freien an Popularität gewannen, kamen massenproduzierte Fell-Ohrenschützer mit Metallstirnband für Erwachsene und Kinder auf den Markt. Die industrielle Revolution hatte einen weiteren Einfluss auf den Gehörschutz, nämlich vor Lärm. In den 1920er Jahren flogen Piloten Flugzeuge mit offenem Cockpit und trugen "Helm" -Kappen aus Stoff, die mit Innentaschen über den Ohren ausgestattet waren, um geräuschabsorbierendes Material zu halten. In jüngerer Zeit wurden als Reaktion auf Bedenken hinsichtlich der Arbeitssicherheit industrielle Gehörschutzkapseln eingeführt, um Hörverlust durch laute Maschinengeräusche zu verhindern. In den frühen 2000er Jahren gibt es geräuschdämpfende, mit Flüssigschaum gefüllte, gepolsterte Kapselgehörschützer, Kapselgehörschützer, einen mit Klettverschluss verstellbaren Typ und eine Version mit drei Positionen (über dem Kopf, hinter dem Kopf und unter dem Kopf). das Kinn). Die meisten modernen Flug- oder Feuerwehrhelme sind zusätzlich mit drahtgebundenen Ohrenschützern ausgestattet, die eine Kommunikation zwischen dem Träger und den Mitarbeitern ermöglichen. Radfahrer, Jäger und andere Sportbegeisterte können Musik-CDs, Kassetten und Radiosendungen durch Ohrabdeckungen genießen, Computer, die für leichten Komfort, Tragbarkeit und Geräuschdämpfung entwickelt wurden.


Goldenes Haarnetz - Geschichte


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Mittelalterliche Frisuren
FRISUREN - ZÖPFE - KORNETTEN - RAMSHORNS - EUROPÄISCHER STIL
FALSCHE HAARTEILE & PERÜCKEN - HAARNETZE - AUGENBRAUEN & HAARLINIE

Frisuren
Mittelalterliche Filme haben viel zu verantworten, wenn es um die genaue Darstellung des Haarstylings von Frauen im Mittelalter geht. Charaktere werden normalerweise mit sehr langen, fließenden Locken und nichts oder wenig mehr als einem Metallring um die Stirn gezeigt.

Die Realität war jedoch meist weit davon entfernt. Diese Seite behandelt das Haarstyling und was mit dem Haaransatz selbst zu tun ist. Um mehr über Hüte, Kronen, Reif usw. zu erfahren, besuchen Sie bitte die Seite KOPFHÖRER.

Frauenhaare werden seit langem mit Sündhaftigkeit und Versuchung in Verbindung gebracht, und mit dem mittelalterlichen Leben, das sich stark um die Kirche drehte, war die allgemeine Meinung, dass je weniger es zur Schau gestellt wurde, desto besser.

Haare in der Kunst
Jede anständige, gottesfürchtige Frau in England, Frankreich und größtenteils in Europa gab sich große Mühe, ihr Haar in der Öffentlichkeit zu verbergen. Sogar die Oberschicht und das Königshaus hielten ihr Haar zurück. Rechts oben ist ein Detail aus dem Luttrell-Psalter aus dem 14. Jahrhundert in England, das Frauen zeigt, die ihre Haare kleiden.

Fließende Locken sind in einigen Illuminationen mit einigen Kostümstilen zu sehen, obwohl es bei unverheirateten jungen Frauen üblicher ist, die Haare offen zu haben.

Im Allgemeinen hatte eine verheiratete Frau während des Großteils des Mittelalters ihren Kopf mit Schleiern, Windeln, Tüchern, Barbetten, Haarnetzen, Schleiern, Hüten, Hauben oder einer Kombination davon bedeckt, um zu vermeiden, dass ihr Haar sichtbar wird.

Die bemerkenswerte Ausnahme bei diesem Haarbedeckungstrend ist Italien, wo Frauen ihre Zöpfe normalerweise überkreuzt über dem Kopf banden. Italienische Frauen gaben den Schleier deutlich früher auf als ihre anderen Kollegen und entschieden sich im 14. und 15. Jahrhundert dafür, das Haar mit kunstvollen Zöpfen, Perlen und gewundenen Bändern zu schmücken.

Aufwändige Frisuren gaben einer Frau auch die Möglichkeit, ihren Geschmack für Haaraccessoires zu zeigen.

Die rechts gezeigten Bilder sind auf 1365-1380 datiert und zeigen Jeanne Burbonne, die eine bandumhüllte Frisur aus gefalteten Zöpfen hat. Interessant ist, dass in diesem Fall nicht die gesamte Haarfalte umhüllt wird, sondern nur der vordere Teil gebunden wird, bevor der Rest des Haares hinten und dann wieder nach oben gezogen wird.

Die Roman de la Rose erwähnt leider den Rat von Friend, der davon spricht, wie:

..Frauen sind so eitel, dass sie sich selbst beschämen, wenn sie sich von der Schönheit, die Gott ihnen gegeben hat, nicht gut belohnt fühlen. Jede trägt eine Krone aus goldenen oder seidenen Blumen auf dem Kopf und geht stolz geschmückt durch die Stadt. sie ist nicht bereit, etwas Niedrigeres und Niedrigeres als sie selbst auf den Kopf zu setzen. Deshalb sucht sie nach Schönheit in Dingen, die Gott viel unedler gemacht hat, wie Metalle oder Blumen oder andere seltsame Dinge.

Im Großen und Ganzen hat nur eine Frau von sehr schlechter Erziehung oder eine Prostituierte nichts mit ihren Haaren gemacht und sogar Bauernfrauen bemühten sich, bescheiden und anständig zu erscheinen. Nur unter bestimmten Umständen, wie bei der Hochzeit eines Königspaares, kann die Braut mit ausgestreckten Haaren dargestellt werden.

Zöpfe
Geflochtene und geflochtene Frisuren waren im Mittelalter bei Frauen jeden Alters und aller Klassen äußerst beliebt.

Rechts abgebildet ist ein Detail aus einem Gemälde Die Krippe um 1400 datiert. Es zeigt ein junges Mädchen mit einer beliebten mittelalterlichen Frisur für Arbeiter - zwei Zöpfe aus dem Nacken geholt und über den Kopf gekreuzt und zusammengebunden.

Dieser Stil war nicht nur leicht zu Hause ohne Hilfe zu kleiden, er sah auch optisch ansprechend aus, galt als bescheiden und hielt die Haare bei manuellen Arbeiten sauber und gebunden.

Oft wurden diese Zöpfe zur Dekoration und auch zu Sicherungszwecken mit Bändern umwickelt. Sehr oft werden diese bandumhüllten Zöpfe mit einer gepolsterten Rolle verwechselt, die mit einem Band umwickelt ist, was nicht der Fall war. Später im späten 15. Jahrhundert hatten einige gepolsterte Brötchen, die an herzförmigen Hennins befestigt waren, dekorative Merkmale, aber sie sind völlig anders.

In den frühen Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts verwarfen modische Frauen in England die Barbette- und Filetkombination zugunsten von Zöpfen, die vor dem Ohr auf jeder Seite des Gesichts getragen wurden. Die Frisur entstand in Frankreich vor dem Ende des 13. Jahrhunderts.

Die Büste links ist zwischen 1327 und 1341 datiert und ist von Marie de France und zeigt diese Frisur, obwohl sie mit einem Filet getragen wird.

Kornetten
Cornettes wurden oft Frisuren genannt, bei denen die Haare entweder geflochten oder zu hornartigen Formen an den Schläfen hochgezogen sind.

In dem Townley-Geheimnisse von der Surtees Society im Jahr 1460 wird das Haar einer Frau beschrieben-

Im Jahr 1350 war Bischof Gilles li Muisis sehr unzufrieden mit der Eitelkeit der Frauen, die diese Frisuren annahmen, die er nannte cornes und Kopfbedeckungen eines ähnlichen Stils, bekannt als Hauchettes, und wiederholt gegen sie predigt.

Das Van-Eyck-Gemälde, bekannt als die Aldolphini-Hochzeit datiert auf 1434 zeigt die junge Frau mit ihren modischen kuhartigen Cornetten unter einem Schleier mit Faltenreihen an den Rändern.

Widderhörner
Gegen Ende des 13. Jahrhunderts war das Widderhorn eine sehr beliebte Frisur, die durch Scheiteln der Haare in der Mitte und Wickeln der Haare über den Ohren zu einer Rolle wie die eines Widderhorns entstand.

Dieser Stil wurde im späten 15. Jahrhundert in Europa wieder populär, indem Seide, Bänder und Schleier in die Seitenhörner eingewebt wurden.

Juwelenbesetzte Broschen wurden oft als Teil des Dressings am oberen Ende des Kopfes verwendet. Links abgebildet, ein Detail aus dem Porträt von Battista Sforza von 1465-1466 von Francesca zeigt das spätere Widderhorn, wie es von modischen Adelsdamen getragen wurde.

Dieser Frisurenstil war nicht für die Arbeiterklasse geeignet, die ihn am unpraktischsten gefunden hätte.

Frisuren im europäischen Stil
Während das Haar in ganz Frankreich und England eher mit Schleiern und aufwendigen Kopfbedeckungen bedeckt war, scheinen Schleier in Italien zugunsten von Haaren mit Perlen, Bändern, Perlen und Broschen abgelegt zu werden.

Wie beim späteren Ramshorn-Stil wurden diese Frisuren nur von der Oberschicht getragen, da der Zeit- und Arbeitsaufwand zum Anziehen und Veredeln dieser Frisuren nicht dem Lebensstil der Arbeiterklasse entsprochen hätte

Marian Campbell, in ihrer Veröffentlichung Mittelalterlicher Schmuck in Europa 1100-1500, diskutiert die Zahl der Gemälde des 15. Jahrhunderts in Europa, die junge Mädchen ohne Schleier und mit aufwendig gekleideten Haaren zeigen.

In Italien hingegen sind zahlreiche Porträts aus dem 15. Jahrhundert erhalten geblieben, die Frauen mit kaum bedecktem Kopf und kunstvoll geflochtenem und gekleidetem Haar zeigen, die mit Perlenketten, Korallen, Perlen und Juwelen geschmückt sind. Viele dieser Porträts von heute unbekannten Dargestellten wurden jedoch möglicherweise speziell gemalt, um eine Braut in ihrem besonderen Glanz und unverhülltem Haar zu zeigen.

Rechts abgebildet ist ein Detail aus einem Gemälde von 1465, Pollaiulos Porträt einer jungen Frau, zeigt einen transparenten Schleier, der einen Teil des Haares enthält, der über die Ohren gewickelt und mit Kordeln und Perlen mit einer dekorativen Schmuckbrosche an der Spitze befestigt ist

Haarnetze
Haarnetze waren im Mittelalter bekannt und wurden häufig als Mittel verwendet, um das Haar einer Frau zurückzuhalten. Ein Haarnetz könnte in Verbindung mit vielen der schönen und seltsamen mittelalterlichen Kopfbedeckungen verwendet werden.

Haarnetze wurden im Mittelalter fast immer unter einem Schleier getragen. Während der Renaissance wurde das als Snood bekannte Haarnetz allein getragen. Der Snood war tendenziell weniger fein und oft mit Juwelen besetzt.

Auf der linken Seite ist ein Haarnetz zu sehen, das bei einer Ausgrabung in London aus dem 13. Jahrhundert gefunden wurde und wie das heute erhältliche Modell aussieht. Bei Ausgrabungen in London wurden vier Beispiele von Haarnetzen entdeckt – eines aus Seide aus dem späten 13.

Diese sind alle von feinerer Art, handgeknüpft und mit Fingerschlaufen um die Kanten, die im Volksmund getragen wurden, bevor die schwereren Maschenfäden stabiler wurden und Juwelen angebracht wurden.

Augenbrauen und Haarlinien
Während eines großen Teils des Mittelalters betonte die schöne Frau ihre hohe, runde Stirn. Wenn eine Frau das Pech hatte, von Natur aus mit einem niedrigen Haaransatz verflucht zu sein, wurde der korrekte und modische Look künstlich durch das Zurückzupfen des Haaransatzes zum Scheitelpunkt hin verstärkt. Dieser Look wurde akzentuiert, indem die Augenbrauen auf eine kaum sichtbare Linie reduziert wurden.

Obwohl das Zupfen der Augenbrauen und des Haaransatzes oben auf der Stirn für viele Frauen an der Tagesordnung war, war die Kirche wie immer sehr unglücklich darüber. In Beichtstuhl, Geistliche werden ermutigt, diejenigen zu fragen, die zur Beichte gekommen sind:

Wenn sie sich die Haare aus dem Nacken, die Brauen oder den Bart aus Überschwenglichkeit oder um Männern zu gefallen, ausgerissen hat. Dies ist eine Todsünde, es sei denn, sie tut dies, um eine schwere Entstellung zu beheben oder um von ihrem Ehemann nicht herabgesehen zu werden.

Viele Bücher erwähnen kleine Pinzetten aus Kupferlegierung oder Silber als Teil mittelalterlicher Toilettenartikel. Die Pinzette oben stammt aus dem 15. Jahrhundert und verfügt über eine Messingpinzette, eine Ohrmuschel und einen Nagelpick, die alle aufklappbar sind, wenn sie nicht verwendet werden.

Falsche Haarteile und Perücken
In einer Zeit, in der Bescheidenheit und Tugend angenommen und erwünscht waren, scheint es unwahrscheinlich, dass zusätzliche Haare benötigt werden, aber es scheint, dass Perücken und falsche Locken in Mode waren und die Hersteller solcher reguliert wurden und eine eigene Gilde hatten. Haarverlängerungen wurden bei archäologischen Ausgrabungen aus der frühen Zeit gefunden, obwohl nur ein oder zwei Beispiele speziell aus dem Mittelalter stammen. Ein geflochtenes Seidenhaarteil, das an einem wahrscheinlich mit Juwelen besetzten Seidenfilet befestigt war, wurde in London gefunden und stammt aus dem zweiten Viertel des 14. Jahrhunderts.

Die alte Frau aus dem Roman de la Rose bietet diesen Rat für eine Frau, deren Haar fehlt:

Und wenn sie sieht, dass ihr schönes blondes Haar ausfällt (ein sehr trauriger Anblick), oder wenn es aufgrund einer schweren Krankheit abgeschnitten werden muss und ihre Schönheit zu früh verdorben ist, oder wenn es einmal von einem wütenden Hahn zerrissen wird Damit sie ihre dicken Locken nicht wiedererlangen kann, sollte sie sich das Haar einer toten Frau bringen lassen oder helle Seidenpolster und alles in falsche Haarteile stopfen. Sie sollte solche Hörner über den Ohren tragen, dass kein Hirsch, keine Ziege oder kein Einhorn sie übertreffen könnte, auch wenn ihr Kopf bei der Anstrengung platzen würde.

Stella Mary Newton, in ihrem Buch Mode im Zeitalter des schwarzen Prinzen, hat folgendes über das Tragen von falschen Haaren zu sagen:

Im Jahr 1310 ordnete der Bischof von Florenz an, dass niemand, gleich welcher Klasse oder Stellung, sich einem Betrug durch das Tragen des Kopfes hingeben sollte, um zu täuschen, irgendwelche aufgeplusterten falschen Haare - lange fallende Haarteile Haarsträhnen oder Locken, obwohl irgendwelche Frauen, deren Eigenhaar offensichtlich unangemessen war, trugen möglicherweise Zöpfe aus Flachs, Wolle oder Seide, die an ihrem eigenen Haar befestigt waren, um so unnötige Verzierungen zu vermeiden und gleichzeitig natürlich zu erscheinen.

Es überrascht nicht, dass der Klerus versuchte, das Tragen falscher Haare durch Frauen zu verhindern, indem er falsches Haar als Sünde der Eitelkeit anprangerte. Gilles d'Orleans, ein Prediger aus Paris im 13. Jahrhundert, erinnerte seine Gemeindemitglieder daran, dass die Perücken, die sie trugen, wahrscheinlich aus den geschorenen Köpfen derer hergestellt wurden, die jetzt in der Hölle oder im Fegefeuer leiden. Es war bekannt, dass falsche Locken aus Flachs, Wolle, Baumwolle und Seide hergestellt wurden.

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Skihelme: Wie wir hierher gekommen sind

Auf der 19. Tagung der International Society for Skiing Safety, die im Mai 2011 in Keystone stattfand, berichtete der Forscher Jasper Shealy, Ph.D., emeritierter Professor für Ingenieurwissenschaften am Rochester Institute of Technology, dass die Helmnutzung von 1995 bis 2010 von 5 % bis 76 %. In diesem Zeitraum sank die Rate schwerer Kopfverletzungen um etwa 65 % – von 1 Verletzung an 8.775 Skifahrertagen auf 1 Verletzung an 25.690 Skifahrertagen.

Im Jahr 2009 haben die beiden größten Skigebietsunternehmen Nordamerikas – Vail Resorts und Intrawest – ihre obligatorischen Helmregeln erweitert, um nicht nur Kinder in Skischulen und Funparks, sondern alle Mitarbeiter, die im Schnee arbeiten, abzudecken. Zur gleichen Zeit verabschiedeten die gesetzgebenden Körperschaften der Bundesstaaten in New Jersey und Kalifornien Gesetze, die das Tragen von Helmen für Kinder unter 18 Jahren vorschreiben (obwohl Gouverneur Arnold Schwarzenegger ein Veto gegen ein Begleitgesetz einlegte, das kalifornische Resorts zur Durchsetzung der Regel erfordert hätte). Auch als Folge dieser Maßnahmen beläuft sich der Einzelhandelsumsatz mittlerweile auf rund 1,5 Millionen Skihelme pro Winter. 90 Prozent der Kinder unter 10 Jahren tragen sie. Snowsports Industries America (SIA) berichtet, dass der Helmmarkt jährlich um etwa 5 % wächst.

Wie sind wir hierher gekommen? Noch 1990 existierte der Skihelm als Konsumprodukt kaum – und das trotz der breiten Akzeptanz des Helmtragens bei Radfahrern, Kajakfahrern und Kletterern. Im Schneesport mussten nur Downhill-Rennfahrer Helme tragen, und Slalom-Rennfahrer verwendeten sie hauptsächlich, um die Brille vor dem Aufprall mit Abreißtoren zu schützen.

Der moderne Skihelm leitet sich direkt von früheren Helmen ab, die für den Motorsport und den Radsport entwickelt wurden. Von den frühesten Tagen des Radrennsports an war Hitzestress ein unmittelbareres Problem als stumpfe Traumata, und Rennfahrer wollten keine Kopfbedeckungen verwenden, die die kühlende Luft von der Kopfhaut blockierten. Um 1900 war der Renn-„Helm“ der Wahl ein „Haarnetz“ aus leicht gepolsterten Lederriemen. Als Schädelschutz war es ein Witz. Ein Radfahrer sagte, sein Haarnetz würde verhindern, dass die Ohren beim Rutschen auf dem Bürgersteig abgeschliffen werden.Bis 1910 trugen die meisten Eishockey- und Fußballspieler Helme aus gekochtem Leder mit Filz- oder Lammfellfutter, und Motorradrennfahrer begannen, Footballhelme zu tragen.

Helmdesign, wie es war, war reine Vermutung. Die erste wissenschaftliche Untersuchung von Kopfverletzungen und Helmen wurde 1935 von Sir Hugh Cairns, einem in Australien geborenen, in Cambridge ausgebildeten Arzt, der in Harvard Neurochirurgie studiert hatte, begonnen. Er war einer der behandelnden Ärzte, als T.E. Lawrence (Lawrence von Arabien) starb im selben Jahr bei einem Motorradunfall an den Folgen einer Gehirnverletzung. Cairns führte eine Reihe von Aufpralltests mit Leichenköpfen durch und stellte fest, dass der beste Schutz für das Gehirn mit einer Einlage erreicht wird, die sich verformen kann, um die Abbremsung des Schädels zu reduzieren, zusammen mit einer zerbrechlichen harten Schale (z ), die selbst Energie durch Bruch absorbieren würde.

Helme gehen auf die Piste

Bis zur Entwicklung des modernen alpinen Rennsports brauchten Skifahrer keinen Helm. Die Abfahrtsgeschwindigkeiten waren langsam und der Schnee war weich. Aber mit der Entwicklung von Stahlkanten und der Kandahar-Bindung begannen die Rennfahrer, auf absichtlich vereisten Strecken Geschwindigkeiten von über 50 km/h zu erreichen. Im Januar 1938 erlitt der alpine Rennsport seinen ersten Todesfall, als Giacinto Sertorelli – der siebte Platz bei der Olympia-Abfahrt von Garmisch 1936 – von derselben Strecke in einen Baum stürzte. Einige Skirennfahrer übernahmen das Radsport-Haarnetz, das über einer Wollmütze von Seelos (einer leichten Mütze, wie eine Seemannsuhrenmütze) getragen wurde. Siehe Foto oben von Jean Vuarnet, der während seines Goldmedaillenlaufs in Squaw Valley im Jahr 1960 einen Ski-spezifischen Lederhelm trug. Dieser Helm ging vor 1934 in Produktion.

Echte Fortschritte bei Crash-Schutzhelmen kamen nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Entwicklung von glasfaserverstärkten Epoxidharzen und knautschbaren Kunststoffschäumen. Fiberglas war genau das richtige Material, um das Rezept von Hugh Cairns für eine robuste, aber zerbrechliche stoßdämpfende Schale zu erfüllen. Unter den ersten, die den Fiberglas-Sturzhelm einführten, waren amerikanische und britische Piloten, die die erste Generation von Düsenjägern testeten. Im Jahr 1947 patentierte Charles Lombard von Northrop Aviation zusammen mit Herman Roth und Smith Ames von der University of Southern California einen Fiberglashelm mit einem Zoll dicken, knautschbaren Liner aus Zelluloseacetatschaum. Dies war der P1-Helm der US-Luftwaffe, der tatsächlich aus Polyurethanschaum hergestellt wurde, der für jeden Piloten nach einem ähnlichen Verfahren in den Helm gegossen wurde, wie es später von Peter Kennedy für seinen frühen Kunststoff-Skischuh übernommen wurde. In England begannen Cromwell, Stadium, Kangol und Everoak mit dem Verkauf von Motorsporthelmen aus Glasfaser-Schalen. 1953 produzierte AGV in Italien, ein Hersteller von Leder-Fahrradsätteln und Motorradhelmen, einen Fiberglas-Helm und passte ihn im folgenden Jahr für Speed-Skifahrer an, die in Cervinias Kilometro Lanciata – der erste aufgezeichnete Einsatz eines Hardshell-Skihelms. Auf der Rennstrecke begannen immer mehr Downhiller, Lederhelme im Fahrradstil von Herstellern wie SIC in Frankreich zu verwenden.

1954 stellte Herman Roth fest, dass expandierter Polystyrol-Perlenschaum (EPSB oder EPS), Markenname Styropor, eine billigere, leichtere und ebenso stoßdämpfende Auskleidung herstellte. Mit Lombard gründete er eine Firma namens Toptex, um den Fiberglas/EPS-Helm für den Motorsport zu vermarkten, und der erste Kunde war das Motorradkorps des Los Angeles Police Department. Zur gleichen Zeit begann Roy Richter, Eigentümer von Bell Auto Parts, im nahegelegenen Bell, Kalifornien, Glasfaserhelme für Rennfahrer herzustellen, die dem mit Polyurethan gepolsterten Air Force-Design nachempfunden waren. Die Bell 500 war State of the Art für den Motorsport. Aber 1957 scheiterte es in der ersten Testrunde der neuen Snell Memorial Foundation. Der einzige Helm, der den neuen Aufpralltest bestanden hat, war der Toptex mit seinem EPS-Innenfutter. Der Unterschied: Im Gegensatz zu elastischen Gummi- und Polyurethanschäumen wurde das EPS-Material gequetscht und blieb gequetscht. Es prallte nicht ab, um das Gehirn im Schädel herumzuschleudern. Bell lizenzierte die Toptex-Technologie und die Bühne war frei: Künftig sollten alle Sturzhelme auf EPS-Crushable-Schaum basieren, mit oder ohne Schutzschale.

Im Winter Park hatte Steve Bradley eine Crew von zähen Jugendlichen, die seine neuen Bradley Packer-Grader-Pflegemaschinen steuerten. Jim Lillstrom, einer der Piloten, erinnert sich, dass Bradley 1955 die neuen Bell Toptex-Helme für die Pistencrew ausstattete, und er glaubt, dass sie die ersten Skifahrer waren, die so ausgestattet waren.

Das US-Skiteam nahm dies zur Kenntnis. 1958 brachte das US-Team Bell Toptex-Helme nach Europa. Europäer lachten über die Schutzhelme. Doch beim Training für den Hahnenkamm stürzte Tommy Corcoran knapp oberhalb des Ziel Schusses schwer und stürzte rückwärts aufs Eis. Er schlug sich den Kopf so hart auf, dass er sich heute kaum noch an den Unfall erinnern kann. Der Aufprall brach die Schale des Bell-Helms, aber Tommy entging einer schweren Verletzung, stand auf und fuhr am nächsten Tag Ski. Das Team begann die Helme mit etwas Respekt zu betrachten.

Im darauffolgenden Jahr wurde der kanadische Downhiller John Semmelink in Garmisch getötet, der mit einem Lederhelm mit dem Kopf gegen einen Felsen prallte. Und so wurden bei den Olympischen Spielen 1960 im kalifornischen Squaw Valley Hartschalenhelme für die Abfahrt vorgeschrieben. Es wurden keine spezifischen Standards auferlegt – die Nationalmannschaften konnten ihre eigenen Anforderungen festlegen und wählten normalerweise ihre eigene heimische Produktion. Und so tauchten die Europäer mit einer Vielzahl von kuppelförmigen „Pudding-Töpfen“ mit ledernen Ohrenklappen auf, die von AGV, Carrera, Cromwell und anderen hergestellt wurden.


Linda Meyers, Beverly Anderson und Penny Pitou in Squaw Valley in ihren Bell-Fiberglashelmen.

Penny Pitou, Silbermedaillengewinnerin im Downhill und GS bei Squaw, erinnert sich an diesen Bell-Helm. „Er war riesig, ein bisschen wie ein Taucherhelm“, sagte sie. „Und der Wind pfiff durch, wenn ich schnell fuhr, also dachte ich, ich würde die Schallmauer durchbrechen. Und es war auch schwer. Ich hasste es, es zu tragen, aber Regeln sind Regeln. Zumindest hat es meine Brille nicht über meine Nase geschoben. Ich habe diesen großen blauen Helm in die Garage zurückgebracht. Irgendwann haben die Mäuse darin ein Nest gebaut und ich konnte es guten Gewissens wegwerfen.“


Nicht alle Teams befolgten die Hartschalenregel von 1960. Hier ist Jean Vuarnet in seinem S.I.C. Ledermantel.

Hartschalenhelme kamen auf, als Downhiller auf Metallski, hautenge Anzüge und die stromlinienförmige „Ei“-Position umstiegen. Die Geschwindigkeiten stiegen schnell und auch katastrophale Verletzungen. Stefan Kaelin, damals ein Star des Schweizer Teams, erinnert sich daran, dass er 1962 einen Korkhelm mit Stoffbezug von Vuarnet benutzte. Dann starb der australische Skifahrer Ross Milne im Training für die Innsbrucker Olympiaabfahrt 1964. Im folgenden Juli trugen die Schweizer beim Rennen in Neuseeland Fiberglashelme.

Skirennfahrer beschwerten sich über das Gewicht und über Beeinträchtigungen der Brille. „Wenn man lange Zeit in einer Sackgasse lag, war es schwer, den Kopf oben zu halten, und man sah nicht so gut“, erinnert sich der kanadische Downhiller Scott Henderson. „Einige Schutzbrillen, wie die alten Boutons, funktionierten. Die neueren Doppelglasbrillen haben dies nicht getan.“

Die Hersteller reagierten, indem sie vom Standarddesign von Motorradhelmen abwichen. 1973 veröffentlichte die Snell Memorial Foundation einen Skihelm-Standard, der so etwas wie ein leichteres Motorraddesign forderte. Bell passte dann einen Motocross-Helm mit einer leichteren Glasfaserschale an, um den SR-1 (für Skirennen) herzustellen. Der originale Motocross-Helm hatte einen Kieferschutz, der Schmutzklumpen abwehren sollte, die von durchdrehenden Reifen aufgewirbelt wurden, und einen größeren Gesichtsausschnitt, um große Brillen aufzunehmen. Der SR-1 bot die gleichen Funktionen, zertifiziert nach einem niedrigeren Aufprallstandard. Mindestens zwei Skifahrer waren nicht beeindruckt. Steve und Phil Mahre liefen in ihren Bell 500 Motorradhelmen bergab. „Die Skihelme waren ein Witz für den Aufprallschutz“, sagte Phil.

Eine weitere Lösung des Gewichtsproblems war Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS). Butadien ist ein synthetischer Kautschuk. Es machte den zähen Kunststoff widerstandsfähig genug für den Einsatz in Autostoßstangen. Eine ABS-Schale könnte so konstruiert sein, dass sie sich spaltet oder zerdrückt, um einen Aufprall zu absorbieren, ähnlich wie eine Glasschale. Am wichtigsten war, dass es spritzgegossen werden konnte, was es viel billiger machte als Glasfaser, die von Hand auf eine Stahlform gelegt werden musste. ABS-Helme mit EPS-Futter waren billig genug, um sie der Öffentlichkeit zu vermarkten. 1973 vermarkteten europäische Unternehmen wie Jofa, Boeri, Uvex und Carrera preiswerte Kunststoffhelme, insbesondere für Kinder.

Ab etwa 1974 suchten regionale Radsportverbände nach verbesserten Fahrradhelmen. Auf der Basis von Kletterhelmen wurden eine Reihe guter Helme hergestellt, die jedoch eine unzureichende Kühlung boten oder als zu schwer galten. Irgendwann entschied sich das Fahrradgeschäft für einen einfachen EPS-Helm mit leichtem Stoffbezug oder nur eine sehr dünne dekorative Polycarbonat-Schale. Giro wurde 1987 basierend auf diesem Design gegründet, als der U.S. Cycling Federation begann, zertifizierte Helme für alle Wettbewerbe zu verlangen. Als 2003 die Union Cycliste Internationale nachzog, deckten Dutzende von Fabriken den Bedarf an leichten Fahrradhelmen. Die meisten haben ihre Fahrradhelme sofort für den Skimarkt adaptiert. Bis 2010 listete Snowsports Industries America 31 verschiedene Marken von Ski- und Snowboardhelmen auf, die alle auf EPS-Innenschuhen basieren und die meisten nach der europäischen Norm EN1077 oder EN812 zertifiziert sind. Einige erfüllen den strengeren ASTM 2040-Standard und sehr wenige erfüllen den RS98-Standard von Snell, der bei Ambosstests, die Baum- oder Felskollisionen simulieren, mit mehr als 30 Prozent höherer Aufprallkraft testet.

Es ist bedauerlich, dass die breite Akzeptanz des Helmgebrauchs auf Tragödien reiten musste. Abseits der Rennstrecke wurde der Verkauf von Helmen durch den Baumkollisionstod von Michael Kennedy und Sonny Bono im Abstand von sechs Tagen zum Jahreswechsel 1998 angekurbelt Helme in den Mainstream-Gebrauch.

Schwere Kopfverletzungen waren schon immer selten. Kleinere Verletzungen sind noch seltener: Helme verhindern zweifelsohne oberflächliche, aber blutige Kopfhautverletzungen und auch die Kopfbeulen durch das Herunterfallen des Skilift-Sicherheitsbügels.

Außerdem hätten wir ohne Helme keine Helmüberzüge und die Liftlinien der Skischulen wären jetzt nicht mit kleinen bunten Einhörnern, Miezen, Tigern und Zebras gefüllt.

Der Forellenkopfhelm


Steve McKinney in einem frühen stromlinienförmigen Helm mit "Forellenkopf".

Im Sommer 1963 fuhren die Sun Valley-Rennfahrer Dick Dorworth und Ron Funk nach Portillo mit dem Ziel, den Geschwindigkeitsweltrekord auf Skiern zu brechen, der damals Alfred Plangger mit 101 Meilen pro Stunde in Cervinia gehörte. Verletzt zog sich Funk aus dem Rennen zurück, aber Dorworth und Portillo-Patrouilleur C. B. Vaughan erhöhten den Rekord auf 107 Meilen pro Stunde. Dorworth erfuhr, dass, wenn er den Kopf senkte, um in den Schnee zu starren, die glatte Oberseite seines Bell-Helms in einen Nasenkegel verwandelte, was die Geschwindigkeit um ein paar Prozentpunkte verbesserte. Und so wurde der Rekord von einem Skifahrer gebrochen, der nicht immer hinschaute, wohin er fuhr. Um 1972 schuf der österreichische Downhiller Erwin Stricker einen stromlinienförmigen Helm, der es den Rennfahrern ermöglicht, einen Blick nach vorne zu werfen, ohne den Fahrtwind zu stören. 1977 überarbeitete der neue Rekordhalter Steve McKinney mit Tom Simons es mit Verlängerungen, um den Luftstrom über den Schultern zu glätten, und stellte sogar eine kleine Verkleidung unter dem Kinn bereit, in die ein Skifahrer seine Hände stecken konnte. McKinney und Simons hatten keinen Windkanal zum Testen, sondern musterten die Form nach dem glatten Vorderende einer Forelle. Der Trouthead-Helm half McKinney, im folgenden Jahr die 200-km/h-Grenze zu durchbrechen. 1982 holte Franz Weber einige Profis: Richard Tracy von Learjet und der Konstrukteur von Ultraleichtflugzeugen Paul Hamilton schufen eine noch schickere Helmform. Carrera produzierte etwa 500 Einheiten. Jeder Geschwindigkeitsrekordler hat seitdem einen Helm verwendet, der dem Forellenkopfdesign nachempfunden ist.

Slalomhelme

Mit der Einführung der Rapidgate-Slalomstange im Jahr 1980 veränderte sich der Skirennsport für immer und Slalomfahrer begannen, sich wie Hockeyspieler zu kleiden. Der wattierte Pullover wich der Plastikarmschiene und der Beinschiene für Unterarm und Schienbein. Skistockgriffe wuchsen zu Säbelglocken. Die erste Generation der Slalomhelme war nicht einmal darauf ausgelegt, den Schädel zu schützen, sondern nur den Kiefer und die Brille. Eine Form war eine Art minimalistische Fängermaske, die nur Gesicht und Stirn schützte. Eine andere, vom Modehaus Conte aus Florenz, war eine Gummikappe mit einem Schirm, der weit genug nach vorne reichte, um das Plastiktor von der Brille wegzudrücken. Heutzutage verwenden Slalomfahrer eine einfache Kieferstange, die an einem Standard-Skihelm mit ABS-Schale befestigt ist.


8 Vintage Hairstyling-Produkte, auf die Ihre Großmutter wahrscheinlich geschworen hat

„Natürliche“ Schönheit ist dank Technologie viel weniger zeitaufwändig (und schmerzhaft) geworden. Frauen können ihr Haar leicht shampoonieren, trocknen und stylen, diejenigen mit glattem Haar können in wenigen Minuten Locken erzielen. So war es früher nicht – einige von uns erinnern sich noch daran, wie wir auf Pyjamapartys unsere Haare in Locken oder Locken gesteckt haben, während wir gleichzeitig Wahrheit oder Pflicht gespielt haben. Wenn Sie ein Baby Boomer oder ein bisschen darüber hinaus sind, können diese Produkte einige nicht so schöne Erinnerungen wecken.

1. DIPPITY-DO


Dippity-do war so etwas wie ein prähistorisches Styling-Gel: Es war nicht so leicht wie die aktuellen Produkte und enthielt nicht die modernen Zutaten wie Aloe und Weizenprotein. Die ursprüngliche Sorte hatte die Konsistenz von Jell-O und wurde entwickelt, um einen Satz länger zu halten (bei Verwendung mit Lockenwicklern) oder um Pony und wegfliegende Haare an Ort und Stelle zu kleben. (Als Teenager schmierte sich KISS-Schlagzeuger Eric Carr jede Nacht mit dem Zeug in die Haare und schlief mit einem Nylonstrumpf über seiner Kopfhaut, um seine natürlichen Locken zu einem Beatle-artigen Mopp-Top zu zähmen.) trockenes Haar, um es zwischen Shampoos zu legen – aus irgendeinem Grund ermahnten Schönheitsratgeber der 1960er-Jahre Damen vehement, ihre Haare mehr als einmal pro Woche zu waschen.

2. CRME-SPÜLUNG

Einige ältere Leute verwenden die Begriffe "Conditioner" und "Creme Rinse" synonym, genau wie Oma es mit "Eisbox" und "Kühlschrank" gemacht hat, aber es gibt einen Unterschied zwischen den beiden Produkten. Cremespülung hat eine viel dünnere Konsistenz, da sie nicht die Weichmacher und Sonnenschutzmittel enthält, die normalerweise in Conditionern enthalten sind. Der Hauptzweck der Cremespülung besteht darin, das Haar zu entwirren und die statische Elektrizität zu reduzieren. In den 50er und 60er Jahren gehörte die Cremespülung zu den luxuriösen „Extras“, die vor allem von älteren Frauen und nicht von Kindern oder Jugendlichen verwendet wurden. Deshalb haben so viele von uns schmerzliche Erinnerungen daran, wie Mama nach jedem Shampoo mit einem Kamm durch unsere wirren nassen Haare zog und „die Schönheit muss leiden“ murmelte, wenn wir es wagten, uns zu beschweren.

3. ELEKTRISCHE WALZEN

Kinder sind kleine Schwämme, die schon in jungen Jahren eine erstaunliche Menge an Informationen aufnehmen. Manchmal ist das eine gute Sache, um ihnen einen klaren Vorsprung zu verschaffen, sobald ihre formale Schulausbildung beginnt. Manchmal kann es für die unglücklichen Eltern peinlich sein – wenn ihr Kind zum Beispiel in lauten Tönen singt: „Lockenwickler in deinem Haar, Schande über dich!“ zu einem Fremden an der Kasse im Supermarkt. Obwohl es als lächerlich galt, mit Lockenwicklern in die Öffentlichkeit zu gehen, banden sich viele fleißige Hausfrauen einfach einen Schal um den Kopf, um ihre Lockenwickler zu bedecken, und machten ihre täglichen Besorgungen in der Hoffnung, dass ihre Haare rechtzeitig trocken wären der Abend. In den späten 1960er Jahren machte Clairol einen Schritt weiter, um die Augen der amerikanischen Öffentlichkeit vor unansehnlichen Kopfteilen zu schützen, indem sie Kindness einführte, ein revolutionäres Set elektrischer Rollen, die Ihnen in etwa 20 Minuten einen Kopf voller Locken bescherten. Das Aufheizen der Rollen dauerte 10 Minuten, und sie waren nicht so isoliert wie die heutigen Modelle. Daher wurden winzige Schaumstoffkeile bereitgestellt, die zwischen Ihrer Kopfhaut und dem heißen Lockenwickler platziert wurden (verbrennende Finger waren nur eine sofortige oder semi-sofortige Gefahr) , Schönheit).

4. BÜRSTENWALZEN

Wir alle haben Geschichten über die jungfräulichen Bräute der 1940er und 50er Jahre gehört, die trotz des gestelzten "Gesprächs", das Mutter ihnen vor dem Gang zum Altar gab, schockiert und / oder entsetzt waren über das, was in ihrer Hochzeitsnacht tatsächlich geschah. Aus der Sicht des Ehemanns wurde viel weniger aufgezeichnet: Das schockierende Tableau präsentierte das erste Mal, als seine neue Frau ohne Make-up aus dem Badezimmer auftauchte und ihren Kopf in etwas eingehüllt hatte, das wie Stacheldraht aussah. Haartrockner wurden hauptsächlich nur in Schönheitssalons gefunden. Um den natürlich lockigen Look zwischen den Shampoos zu erhalten, wickelten Frauen ihre Haare routinemäßig in Bürstenrollen, bevor sie sich für die Nacht zurückzogen. Eine bequeme Schlafposition zu finden, während man sie trägt, war so etwas wie eine Kunstform.

5. ORANGENSAFT-DOSENROLLER

Lady Gaga schien eine Trendsetterin zu sein, als sie ihre Haare mit Pop-Dosen (oder Getränkedosen, wenn Sie es vorziehen) fixierten, aber Frauen nutzten tatsächlich vor 50 Jahren die Dosentechnologie. Damals, als Bienenstock- oder bauschige Frisuren mit einem Maximum an Pouf der letzte Schrei waren, benutzten Mädchen, die mit glatten Haaren verflucht waren, ausgespülte Dosen mit gefrorenem Orangensaftkonzentrat (mit beiden Enden ausgeschnitten) als provisorische Jumbo-Lockenwickler. Am anderen Ende des Haarspektrums setzen Mädchen, die mit natürlich lockigem Haar gesegnet sind, ihre Haare mit Dosen, um ihre Locken in diesen geraden kalifornischen Surfer-Girl-Look zu glätten. Denken Sie daran, dass Föhnen noch nicht alltäglich waren, so dass Frauen – wie ihre Bürstenroller-Schwestern – oft mit so aufgerollten Haaren schlafen mussten.

6. HAUBEN-HAARTROCKNER

Einer der Gründe, warum sich Frauen der nächtlichen Schlaf-mit-Rollen-im-Haar-Folter aussetzten, war, dass es vor Mitte der 1970er Jahre wirklich keinen zeiteffizienteren Weg gab, sich die Haare zu trocknen. Ab den 1920er Jahren gab es einige primitive Handföhne, aber sie wogen durchschnittlich zwei Pfund, waren mit Asbest isoliert und produzierten nur klägliche 100 Watt Wärme. Im Jahr 1951 führte General Electric einen tragbaren Haartrockner mit weicher Haube ein, der eine Heimversion der Hartschalen-Hochofentrockner war, die damals in Schönheitssalons verwendet wurden. Die Plastikkappe war flexibel genug, um über einen Kopf voller Rollen zu passen, und der "Arbeits"-Teil (der Motor usw.) tägliche Aufgaben. Es war eine echte Innovation, als Haubentrockner mit der Leistung, Haare in nur 22 Minuten zu trocknen, schließlich auf den Markt kamen.

7. DAUERHAFTE ZUHAUSE

Toni führte das Home Permanent Ende der 1940er Jahre ein und das Produkt flog aus den Supermarktregalen in die Häuser von Frauen, die die Kosten einer Salonwelle sparen wollten.Andere Marken wie Lilt und Rave folgten, aber dank einer aggressiven, langjährigen Werbekampagne („Welcher Zwilling hat der Toni?“) wurde „Toni“ genauso zum Synonym für eine Heimdauerwelle wie „Kleenex“ für Kosmetiktücher. Plötzlich wurde jede Mutter Küchentischfriseurin und ignorierte völlig die Tatsache, dass es aus gutem Grund viele Monate dauert, bis eine Stylistin lizenziert ist. Infolgedessen fürchteten viele junge Mädchen der 1950er Jahre diese besonderen Zeiten des Jahres – zurück zur Schule, Ostern –, als Mama entschied, dass es „Zeit war, dir einen Toni zu geben“.

8. AEROSOL HAARSPRAY

Dieses Loch in der Ozonschicht, von dem wir so viel hören? Ich zeige ungern mit dem Finger, aber ich habe das Gefühl, dass die aufwendigen Bouffants und Flips der 1960er Jahre etwas damit zu tun haben. Mary Tyler Moore gab zu, dass sie Dick Van Dyke-Show Die Stylistin am Set besprühte ihren Flip so fest, dass "man Kleidung daran hängen könnte", und Barry Williams (von Brady Haufen Ruhm) erinnerte sich in seiner Autobiografie an einen Gastspot auf Dieses Mädchen in dem Marlo Thomas jeden Moment außerhalb der Kamera damit verbrachte, ihr Haar zu necken und zu besprühen, bis es Kugeln abwehren konnte. Wie bereits erwähnt, kam es nicht in Frage, mehr als einmal pro Woche zu shampoonieren. Wenn also die Frisur einer Dame schlaff wurde, war es Haarspray zur Rettung. Frauen befeuchteten ihr Haar mit Aquanet, White Rain oder VO5, bevor sie es mit Rollen oder riesigen Clips neu aufsetzten. Diese Dosen wurden mit Fluorcarbonen sowie den anderen Inhaltsstoffen gefüllt, die das Haar bis zur Unterwerfung lackierten, und die Leute spritzten dieses Zeug mit Hingabe, bis die FDA eingriff und die Frisuren allmählich zu einem „natürlicheren“ Aussehen wechselten.


Goldenes Haarnetz - Geschichte

Frisuren im Wandel der Zeit


Hair hat und wird immer eine Aussage darüber treffen, wie Sie sich selbst sehen, sowohl intern als auch extern. Im Laufe der Zeit haben sich die Stile verändert, scheinen aber immer wieder zu natürlichen langen Haaren für Frauen und funktionalen Stilen für Männer zurückzukehren. Stile variieren mit der Karriere, dem Alter, der ethnischen und rassischen Herkunft, der Genetik, der Gesundheit und anderen Faktoren. Es scheint, dass die Leute das wollen, was sie in Bezug auf die Haarstruktur nicht haben. Farbe kann geändert werden, wie kann Art. Schauen Sie sich im Spiegel an und entscheiden Sie, ob Ihnen Ihre Frisur gefällt und was darüber aussagt, wer Sie heute sind.


Eine Frisur, Frisur oder Haarschnitt bezieht sich auf das Styling von Haaren, normalerweise auf der menschlichen Kopfhaut. Die Haargestaltung kann als ein Aspekt der Körperpflege, Mode und Kosmetik angesehen werden, obwohl auch praktische, kulturelle und populäre Überlegungen einige Frisuren beeinflussen.

Die bemerkenswerte Kopfbehaarung des Menschen hat in fast allen heutigen Gesellschaften sowie in allen historischen Epochen der Welt eine wichtige Bedeutung erlangt. Der Haarschnitt hat seit jeher eine bedeutende kulturelle und gesellschaftliche Rolle gespielt. Einige der frühesten bekannten Kunstwerke sind tausende Jahre alte Frauenstatuetten (die Statuetten nicht die Frauen), die kunstvolle Frisuren zeigen. Frisuren sind sowohl eine Anzeige als auch eine Kommunikation, die den sozialen Status und die Zugehörigkeit zu einem Stamm oder einer Gruppe offenbart.

Im Laufe der Geschichte haben die Menschen ihre Haare in einer Vielzahl von Stilen getragen, die größtenteils durch die Mode der Kultur, in der sie leben, bestimmt sind. Frisuren sind Marker und Zeichen für soziale Klasse, Alter, Familienstand, Rassenidentifikation, politische Überzeugungen und Einstellungen zum Geschlecht .

In vielen Kulturen, oft aus religiösen Gründen, werden die Haare von Frauen in der Öffentlichkeit bedeckt, und in einigen, wie dem Haredi-Judentum oder europäischen orthodoxen Gemeinschaften, werden die Haare von Frauen rasiert oder sehr kurz geschnitten und mit Perücken bedeckt. Erst seit dem Ende des Ersten Weltkriegs haben Frauen begonnen, ihre Haare kurz und ziemlich natürlich zu tragen.

In alten Zivilisationen wurde das Haar von Frauen oft aufwendig und sorgfältig auf besondere Weise frisiert. Frauen färbten ihre Haare, kräuselten sie und steckten sie auf verschiedene Weise hoch. Sie formen ihr Haar in Wellen und Locken mit nassem Ton, den sie in der Sonne trocknen und dann auskämmen, oder mit einem Gelee aus in Wasser getränkten Quittenkernen oder mit Lockenstäben und Lockenstäben verschiedener Art.

Eiszeit

Die berühmte Eiszeitstatuette, bekannt als Venus von Willendorf
und von Brassempouy zeigen deutliche Hinweise auf stilisiertes Haar.
Ihr Kopf scheint mit Zöpfen bedeckt zu sein.

Sumerische Frisuren

Ägypten

Die alten Ägypter, die für ihr Augenmerk auf Schönheit und Sauberkeit bekannt waren, verwendeten seit etwa dem 4. Jahrhundert v. Chr. Kämme und Haarnadeln in ihren Locken. Ägyptische Frauen glaubten, dickes Haar sei am besten und verwendeten Haarverlängerungen und Perücken aus Echthaar oder Schafwolle. Sie färbten sogar ihre Haare und Perücken in verschiedenen Farben, wobei Blau, Grün, Blond und Gold ihre bevorzugten Entscheidungen waren. Wohlhabende Ägypter ließen persönliche Friseure zu sich nach Hause kommen.

Im alten Ägypten wurden Kopfhaare oft rasiert, besonders bei Kindern, da langes Haar in der Hitze unangenehm war. Kinder blieben oft mit einer langen Haarlocke zurück, die aus einem Teil ihres Kopfes wuchs, was so üblich war, dass es in der ägyptischen Kunst für Künstler zum Standard wurde, Kinder so darzustellen, wie sie immer diese "Seitenlocke" trugen. Viele erwachsene Männer und Frauen hielten sich den Kopf ständig rasiert, um sich in der Hitze wohlzufühlen und den Kopf frei von Läusen zu halten, während sie in der Öffentlichkeit eine Perücke trugen. In ihren Gräbern finden wir Kämme und Haarnadeln. Sie dachten, dickes Haar sei am besten und benutzten Haarverlängerungen und Perücken aus Echthaar oder Schafwolle. Sie färbten ihre Haare und Perücken in einer Vielzahl von Farben, wobei Blau, Grün, Blond und Gold zu den bevorzugten Farben gehörten, obwohl schwarze Perücken mit Indigotönen die Favoriten waren. Wohlhabende Ägypter hatten persönliche Friseure, die zu ihnen nach Hause kamen. Sie verwendeten auch Kosmetika und Körperöle. Frauenperücken waren oft lang und geflochten, mit Goldornamenten oder elfenbeinfarbenen Haarnadeln verziert. Die Gesichter der Männer waren im Allgemeinen sauber rasiert, aber manchmal wurden steife falsche Bärte getragen.

Griechenland

Bereits im antiken Griechenland unterschieden sich Männer und Frauen durch ihren Haarschnitt. Das Kopfhaar der Frauen war lang und zu einem Haarknoten zurückgebunden. Viele färbten ihre Haare mit Henna rot und bestäubten sie mit Goldpulver, oft schmückten sie sie mit frischen Blumen. Männerhaare waren kurz und sogar gelegentlich rasiert. Später wurden Frisuren kunstvoller, wobei das Haar fest gelockt und hoch auf dem Kopf gestapelt war, oft um Drahtrahmen herum geformt. Das Friseurhandwerk wurde populär und die Oberschicht wurde von Sklaven bedient oder besuchte öffentliche Friseurläden.

In der alten minoischen Zivilisation trugen die Frauen ihr Haar lang mit aufwendig gearbeiteten Locken. Das liegt wohl daran, dass die Frauen mit ihren Schlössern für ihren Familienstand geworben haben. Während der klassischen Periode trugen Frauen ihre Haare lang, außer wenn sie in Trauer waren, in denen sie sich die Haare kurz schnitten. Sklaven trugen kurze Haare. Vor dem 5. Jahrhundert durften Frauenhaare über Schultern und Rücken fallen. Es wurde oft mit einem Stirnband oder Diadem befestigt. Später wurde das Haar oft zurückgehalten. Nach dem fünften Jahrhundert v. Chr. gab es eine Reihe von Möglichkeiten, darunter Brötchen, Stirnbänder, Schals und Haarbedeckungen. In hellenistischer Zeit wurde das Haar künstlich gewellt und gekräuselt.

Zwischen 1500 und 650 v. Chr. trugen griechische Frauen ihre Haare lang und in Korkenzieherlocken. Später, um 500-300 v. Schon bald waren Knoten und Brötchen in Griechenland der letzte Schrei. Es schien, dass griechische Frauen auch eine Vorliebe dafür hatten, ihr Haar hervorzuheben, was sie mit Safran taten. Die Griechen entwickelten auch ein "Calamistrum", ein hohler Bronzestab, mit dem ihr Haar umgeformt wurde.

Römisches Reich und Mittelalter

Im alten Rom wurde das Friseurhandwerk immer beliebter und die Oberschicht wurde von Sklaven bedient oder besuchte öffentliche Friseurläden. Die Römer verwendeten falsche Haarteile, um ihr Haar dicker oder länger zu machen. Manchmal trugen römische Frauen ihre Haare in sorgfältig arrangierten Stilen hoch und wurden mit juwelenbesetzten Haarnadeln gehalten. Manchmal trugen sie es herunter, in Locken gelockt. Modische Frauen trugen Haarteile, die oft aus dem Haar von Sklavinnen hergestellt wurden.

Im kaiserlichen Rom trugen die Frauen zwischen 27 v. Schließlich wurden die Frisuren der Adligen so komplex, dass sie täglich von mehreren Sklaven und einem Stylisten gepflegt werden mussten. Das Haar wurde oft mit Holzasche, ungelöschtem Kalk und Natriumbicarbonat aufgehellt oder mit Kupferspäne, Eichenäpfeln oder Blutegeln in Wein und Essig mariniert. Es wurde durch Perücken, Haarteile und Pads ergänzt und durch Netze, Stecknadeln, Kämme und Pomade in Position gehalten. Unter dem Byzantinischen Reich bedeckten Adlige die meisten ihrer Haare mit Seidenmützen und Perlennetzen.

Von der Zeit des Römischen Reiches bis ins Mittelalter ließen die meisten Frauen ihr Haar so lange wachsen, wie es natürlich wachsen würde. Es wurde normalerweise wenig durch Schneiden gestylt, da die Haare der Frauen auf dem Kopf zusammengebunden und in den meisten Fällen außerhalb des Hauses mit einem Snood, einem Tuch oder einem Schleier bedeckt waren, damit eine erwachsene Frau unbedecktes und loses Haar auf der Straße tragen konnte Prostituierte. Das Flechten und Binden der Haare war üblich. Im 16. Jahrhundert begannen Frauen, ihre Haare in extrem kunstvollen Stilen zu tragen, oft verziert mit Perlen, Edelsteinen, Bändern und Schleiern. Frauen verwendeten eine Technik namens "Schnürung" oder "Taping", bei der Schnüre oder Bänder verwendet wurden, um die Haare um ihren Kopf zu binden.

Während dieser Zeit wurden die meisten Haare geflochten und unter Falten, Schleiern oder Couvrechefs versteckt. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts und bis ins 16. Jahrhundert hinein galt ein sehr hoher Haaransatz auf der Stirn als attraktiv, und wohlhabende Frauen zupften häufig Haare an den Schläfen und im Nacken aus oder entfernten sie mit Enthaarungscreme. wenn es sonst an den Rändern ihrer Haarbedeckungen sichtbar wäre. Frauen aus der Arbeiterklasse trugen in dieser Zeit ihre Haare in einfachen Stilen.

Im 15. und 16. Jahrhundert trugen europäische Männer ihre Haare nicht länger als schulterlang, während sehr modische Männer Pony oder Fransen trugen. In Italien war es üblich, dass Männer ihre Haare färbten.

Im frühen 17. Jahrhundert wurden männliche Frisuren länger, wobei Wellen oder Locken als wünschenswert galten.

Die Männerperücke wurde angeblich 1624 von König Ludwig XIII. von Frankreich (1601-1643) entwickelt, als er vorzeitig kahl wurde. Diese Mode wurde maßgeblich von seinem Sohn und Nachfolger Ludwig XIV. von Frankreich (1638-1715) gefördert, der zu ihrer Verbreitung in europäischen und europäisch beeinflussten Ländern beitrug. Der Bart hatte einen langen Niedergang hinter sich und verschwand nun in der Oberschicht.

Perukes oder Perücken für Männer wurden mit anderen französischen Stilen in die englischsprachige Welt eingeführt, als Karl II. 1660 nach einem langen Exil in Frankreich wieder auf den Thron kam. Diese Perücken waren schulterlang oder länger und imitierten das lange Haar, das seit den 1620er Jahren bei Männern in Mode gekommen war. Ihre Verwendung wurde bald am englischen Hof populär. Der Londoner Tagebuchschreiber Samuel Pepys notierte 1665 den Tag, an dem sich ein Barbier den Kopf rasiert hatte und er zum ersten Mal seine neue Perücke anprobierte, aber in einem Jahr der Pest war es ihm unangenehm, sie zu tragen.

Perücken aus dem späten 17. Jahrhundert waren sehr lang und wellig, wurden aber Mitte des 18. Jahrhunderts kürzer und waren zu dieser Zeit normalerweise weiß (George II). Ein sehr verbreiteter Stil hatte eine einzelne steife Locke, die am Ende der Haare um den Kopf lief. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurde das Naturhaar oft gepudert, um den Eindruck einer kurzen Perücke zu erwecken, die zu einem kleinen Schwanz oder einer "Warteschlange" dahinter gebunden wurde (George III).

Kurzes Haar für modische Männer war ein Produkt der neoklassischen Bewegung. Zu den klassisch inspirierten männlichen Frisuren gehörte die Bedford Crop, wohl der Vorläufer der einfachsten modernen männlichen Frisuren, die vom radikalen Politiker Francis Russell, 5. indem sie darauf wetten, würden sie es nicht tun.

Ein weiterer einflussreicher Stil (oder eine Gruppe von Stilen) wurde von den Franzosen nach dem römischen Kaiser Titus benannt, von seinen Büsten mit kurzen und geschichteten Haaren, die jedoch etwas auf der Krone aufgetürmt sind, oft mit zurückhaltenden Haartolle oder herunterhängenden Locken Haare von Napoleon und George IV von England. Der Stil soll von dem Schauspieler François-Joseph Talma eingeführt worden sein, der in Inszenierungen von Werken wie Voltaires Brutus seine Perückenkollegen in den Schatten stellte. Im Jahr 1799 berichtete eine Pariser Modezeitschrift, dass sogar Männer mit Glatze Titus-Perücken annahmen, und der Stil wurde auch von Frauen getragen. "

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts tauchten der männliche Bart, aber auch Schnurrbärte und Koteletten wieder auf, verbunden mit der romantischen Bewegung, und blieben bis in die 1890er Jahre sehr verbreitet, danach trugen jüngere Männer sie mit dem Ersten Weltkrieg, als die Mehrheit der Männer in vielen Ländern sah den Militärdienst und schickte schließlich den Vollbart ab, mit Ausnahme älterer Männer, die den Stil ihrer Jugend beibehielten, und solche, die einen böhmischen Look beeinflussten. Der kurze Schnurrbart im Militärstil blieb beliebt.

Vom 16. bis zum 19. Jahrhundert wurden die Haare europäischer Frauen sichtbarer, während ihre Haarbedeckungen kleiner wurden, wobei beide kunstvoller wurden und die Frisuren begannen, Ornamente wie Blumen, Straußenfedern, Perlenstränge, Juwelen, Bänder und kleine Frisuren zu enthalten gefertigte Objekte wie Nachbildungen von Schiffen und Windmühlen.

Gebundenes Haar wurde als Symbol für Anstand empfunden: Das Lockern der Haare galt als unsittlich und sexuell und hatte manchmal übernatürliche Konnotationen.

Rotes Haar war besonders in England während der Regierungszeit der rothaarigen Elisabeth I. beliebt, und Frauen und aristokratische Männer verwendeten Borax, Salpeter, Safran und Schwefelpulver, um ihre Haare rot zu färben, wodurch ihnen übel wurde und sie Kopfschmerzen und Nasenbluten bekamen.

Während dieser Zeit in Spanien und lateinamerikanischen Kulturen trugen Frauen Spitzenmantillas, die oft über einem hohen Kamm getragen wurden, und in Buenos Aires entwickelte sich eine Mode für extrem große Schildpatt-Haarkämme namens Peineton, die eine Höhe von bis zu einem Meter erreichen konnten und Breite, und von denen Historiker sagen, dass sie den wachsenden Einfluss Frankreichs und nicht Spaniens auf die Argentinier widerspiegelten.

Mitte des 18. Jahrhunderts entwickelte sich der Pouf-Stil, bei dem Frauen im Haar vorne am Kopf Volumen in die Haare zauberten, meist mit einem Polster darunter, um es höher zu heben, und den Rücken mit Muscheln, Perlen oder Edelsteinen verzierten.

Im Jahr 1750 begannen Frauen, ihre Haare mit parfümierter Pomade zu kleiden und weiß zu pudern. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg trugen einige Frauen Seiden-Turbane über dem Haar.

Mittelalterlich

Während des Mittelalters trugen sowohl Männer als auch Frauen der oberen sozialen Schichten ihre Haare in lockeren Locken. Frauen befestigten manchmal goldene Kugeln an den Haarspitzen. Die unteren Schichten trugen ihre Haare schmucklos und im Allgemeinen kürzer, am Kinn oder an den Schultern. Adlige Frauen trugen flache Hauben, die ihr Haar bedeckten, oder Bänder und Goldfäden im Haar. Später wurden Mützen, Hüte und Schleier noch populärer, als die kirchliche Tradition vorschrieb, dass verheiratete Frauen ihr Haar bedeckt halten sollten. Zu dieser Zeit waren auch kegelförmige Hüte mit Schleier beliebt. Frauen hatten manchmal ihre Haare zu etwas frisiert, das wie zwei identische Hügel auf beiden Seiten des Kopfes aussah.

Während dieser Zeit galt die hohe Stirn einer Frau als schönes Merkmal, und Frauen rasierten sich oft die Stirn, um ihren Haaransatz zu erhöhen. Ihre Stirn war mit Stirnbändern verziert, die manchmal mit Perlen und Steinen verziert waren. Auch Frauen trugen zu dieser Zeit Netze im Haar.

Renaissance

Im 15. Jahrhundert, der Renaissancezeit, zupften Damen der Oberschicht den gesamten vorderen Haaransatz weg, um das Aussehen einer höheren Stirn zu erwecken! Der Rest des Haares wurde straff zurückgekämmt, um die aufwendigen Kopfbedeckungen des Tages zur Geltung zu bringen. Dies war eine in Europa übliche Praxis, während die Damen der Oberschicht in Italien es vorzogen, den Haaransatz mit niedrigen Mützen und juwelenbesetzten Turbanen zu bedecken. Sie beneideten jedoch die helleren Haare der Nordeuropäer und saßen viele Stunden in der Hitze der Sonne, um ihre Haare zu bleichen. Das Bleichmittel des Tages wurde entweder aus Safran- oder Zwiebelschalen hergestellt!

Auch während der Renaissance begannen die Frauen wieder, ihre Haare zu zeigen. Renaissance-Frisuren belebten im Wesentlichen römische und griechische Frisuren und fügten mehr Fantasie hinzu.

Frauen schmückten ihr Haar mit Edelsteinen, Perlen, Bändern und sogar schimmernden Schleiern. Sie flochten auch ihre Haare, manchmal um Kronen um die Oberseiten der Köpfe zu bilden. Auch hier wurde das Haar oft in hellen Farben wie Blond und Gold gefärbt. Einige Frauen verwendeten Elemente wie Alaun, Schwefel, Soda und Rhabarber, die zu einer Substanz vermischt wurden, um ihre Haare zu färben.

In Frankreich pulverisierten Damen Blumen zu einem Puder und trugen das Puder dann mit einer klebrigen Mischung in ihr Haar auf.

Gegen Ende der Renaissance weitete sich der allgemeine Trend in der Mode zu aufwendigen und skurrilen Stilen auf Frisuren aus. Frauen begannen, Kopfbedeckungen zu tragen, zuerst eine einfache Kapuze, die dann zu einem Höhepunkt wurde. Männer trugen breite Hüte, die manchmal mit Edelsteinen besetzt waren.

Elisabethanisch

Während der elisabethanischen Ära trugen Männer und Frauen sehr hohe Kragen, die der spanischen Couture nachempfunden waren. Männer trugen ihre Haare kurz, während Frauen ihr langes Haar nach oben kämmten, wo es mit einem Drahtrahmen befestigt war, der eine Herzform bildete. Im 16. Jahrhundert wurde Königin Elizabeth zur wichtigsten weiblichen Ikone und setzte die Trends für die Ära. Ihr lilienweißer Teint und ihre roten Locken lassen Frauen überall nach reichlich weißem Gesichtspuder und roten Perücken eilen.

Frauen versuchten, ihr lockiges rotes Haar zu imitieren, indem sie verschiedene Rezepte zum Bleichen ihrer Haare verwendeten. Einige dieser Rezepte verwendeten seltsame Elemente, einschließlich Urin. Falsche Haare und Perücken wurden in dieser Zeit häufig verwendet, da sie einfacher zu handhaben waren. Rote Perücken waren in dieser Zeit besonders beliebt. Schließlich hielten während der elisabethanischen Zeit aufwendige Kopfbedeckungen Einzug in die Modeszene.


Ein Kopfschmuck, bekannt als a snood war eine Art Haarnetz, die sehr beliebt wurde.Ähnliche Kopfbedeckungen tauchten auf, wie zum Beispiel eine Taschenhaube mit einer gerafften Tasche auf der Rückseite, die den Kopf der Trägerin bedeckte. Der Stoff der Tasche könnte zum Kleid passen oder aus schlichter schwarzer Seide bestehen, die mit goldenem Netz überzogen ist.


In Italien wurde ein modischer Kopfschmuck aus dem frühen 16. balzo war ähnlich wie ein Snood. Es war eine große, geraffte Tasche, oft aus gewebten Stoffstreifen, ausgefallenem Goldmaterial und Spitze oder anderen Materialien, die über dem Haar getragen wurden. Von vorne sah es eher aus wie eine über dem Haar getragene Rolle, da sich der größte Teil seiner Masse über dem Kopf befand.


In zeitgenössischen Porträts bestanden Cauls aus Stoff oder Stoff, der mit Netzschnur bedeckt war. Cauls wurden auch häufig mit aufgelegter Kordel verziert, aufgelegt oder bestickt, sowie Perlen, Edelsteine ​​und andere teure Dekorationen für den Adel.


Im 18. Jahrhundert entstanden kunstvolle Perücken, kilometerhohe Frisuren und hochdekorierte Locken. Weiß gepuderte Perücken mit langen Locken waren an der Tagesordnung, bei Männern oft mit einer schwarzen Schleife zurückgebunden oder bei Frauen mit Federn, Schleifen und Girlanden verziert. Großes Haar war definitiv stylish und viele Frisuren wurden über einem Käfigrahmen oder Rosshaarpads modelliert, je größer, desto besser. Einige immens große Frisuren brauchten Stunden, um sie zu kreieren, und waren stark gestärkt und gepudert. Allerdings vergingen Wochen zwischen dem Styling und der Mischung aus Rosshaar und schwerem Puder, die perfektes Nistmaterial für Ungeziefer. Dies schien sie jedoch nicht abzuschrecken, und einige abenteuerlustige Seelen hatten Minigärten oder maritime Szenen mit Modellschiffen in ihren Stil integriert tatsächlich war es für einfallsreiche Damen nicht unbekannt, Mini-Vogelkäfige mit Vögeln obenauf zu bauen ihrer Köpfe.

Barock-

Barocke Frauen teilten ihr Haar in der Mitte, oft mit einem Kreuz oder einem runden Scheitel im Haar. Sie hatten auch Locken, die ihre Stirnen kürzten und wie Locken an den Seiten des Gesichts herabfielen. Manchmal waren diese Locken ziemlich dick.


Zur gleichen Zeit entstand ein weiterer Modetrend namens an Hurluberlu-Frisur. Dieser Stil erforderte, dass das Haar kurz getragen wurde, in einem Mopp aus nach unten gerichteten Locken, die am Hinterkopf und am Hals dick angeordnet waren.

Im 18. Jahrhundert waren Perücken, insbesondere gepuderte Perücken, in Mode. Sowohl Männer als auch Frauen trugen sie, besonders die Oberschicht und das Königshaus. Diese Perücken waren normalerweise weiß gepudert

Während dieser Zeit begannen ihre Haare zu wachsen. Lockiges Haar, Schnurrbärte und Spitzbart waren in dieser Zeit der letzte Schrei.

Louis der 13. (der angeblich ziemlich früh kahl wurde) ließ sich eine lockige Perücke anfertigen. In dieser Zeit wurden Perücken entweder aus Menschen- oder Rosshaar hergestellt. Im 17. und 18. Jahrhundert wurden Perücken zu einem Statussymbol und je mehr Perücken man hatte, desto prestigeträchtiger oder wohlhabender galt sie.

Später in dieser Ära wurden die weichen, natürlichen Stile durch formellere, steifere Stile ersetzt. Am Ende des Barock begannen Frauen, ihre Haare so hoch zu streichen, dass einige 60 Zentimeter groß wurden!

Regentschaft

In den frühen 1800er Jahren wurden die gepuderten Perücken der georgischen Ära für immer aus der Mode verbannt, als die Männer dieser Zeit begannen, ihre Haare kurz und natürlich zu tragen.

Während der Regency-Ära wurden sowohl die Kleidung der Frauen als auch die Frisuren nach griechischem und römischem Stil modelliert. Frauen trugen ihre Haare hoch und befestigten ihre Brötchen mit Zierkämmen, Diademen, Hauben und Seidenbändern. Sie teilten ihr Haar in Form von T, V, Y und U. Regency-Mädchen kräuselten ihre Haare oft nach vorne, um ihre Gesichter mit weichen Locken zu krönen. Damen trugen auch Mützen, Hüte oder Turbane.

Viktorianisch

Nach der Dekadenz der vorherigen Ära nahmen die Viktorianer eine viel gedämpftere und puritanischere Linie ein. Mittelklasse-Frauen verzichteten zwar nicht vollständig auf Make-up, milderten die Dinge jedoch erheblich und legten mehr Wert auf natürliche Schönheit. Eine viktorianische Dame würde ihre natürlichen Eigenschaften hervorheben und auf ein gesundes hygienisches Aussehen abzielen. Das Haar sollte glatt, glänzend und gesund aussehen und die Frisuren insgesamt eleganter und zurückhaltender. Die Haare wurden oft mit Ölen geglättet und zu langen Locken gekräuselt, die Fransen waren kurz und die Dekoration dezenter. Haarnetze wurden oft tagsüber getragen, um Locken in Grenzen zu halten, und mit einem einfachen Elfenbeinkamm oder einer schwarzen Schleife am Hinterkopf befestigt. Später im Jahrhundert wurden Haare oft geflochten und zu schweren Ringen gewickelt, die ordentlich im Nacken festgesteckt waren. Sauberkeit war an der Tagesordnung und loses Haar wäre als vulgär angesehen worden. Die Männer der damaligen Zeit trugen ihre Haare relativ kurz, mit Makassaröl pomaden und die meisten trugen Schnurrbart, Bart und Koteletten.

Während der viktorianischen Ära wurde es populär, sich die Haare von einem Friseur stylen zu lassen. Französische Frisuren, die in der Mitte gescheitelt wurden, kamen in Mode, aber auch das Schmücken des Kopfes mit Blumen setzte sich durch.

Die österreichische Kaiserin Elisabeth setzte sich als erste Blumen ins Haar und setzte bald einen weit verbreiteten Trend in Gang.

Gerstenlocken oder Zuckerlocken waren lange Locken, die von Kindern im Laufe des Jahrhunderts getragen wurden.

In den frühen 1840er Jahren trugen Frauen diese Locken neben einem aufgerollten Chignon, der sich am Hinterkopf befand. Frauen trugen in dieser Zeit weiterhin Hüte.

Feine Hutmacher schufen fantasievolle Stile, die mit Federn und Bändern verziert waren.

In den 1870er Jahren durften die Haare am Hinterkopf gelegentlich locker, lang und voll hängen, ein schönes natürliches Aussehen, das in vielen präraffaelitischen Porträts zu sehen war. Manchmal waren die Haare in Locken und manchmal in großen Schleifen zu sehen.

1872 wurde eine wichtige Erfindung im Haarstyling erfunden: das Crimpen. Crimpen ermöglichte eine „aufgekrempelte Frisur“, bei der das Haar über ein heißes Bügeleisen gezogen wurde, was zu einer attraktiven Welle führte.

Die "Marcel-Welle" war ein neuer Stil, der durch das heiße Eisen geschaffen wurde und aus lockeren Wellen bestand, die um den Kopf herum angeordnet waren.

Ende der 1880er Jahre wurden Pompadours getragen. Dies war ein Stil, bei dem das Haar von der Stirn hoch gefegt wurde. Oft wurden falsche Haarteile verwendet, um Höhe und Tiefe zu verleihen. Darüber hinaus wurde die Frisur "titus" ab den 1880er Jahren populär. Bei dieser Frisur wurde das Haar sehr eng um den Kopf geschnitten. Das Haar wurde dann gelockt und mit verschiedenen Ornamenten einschließlich Blumen gestylt.

Bis zum Homosexuell NeunzigerIhre hohen Frisuren waren fast aus der Landschaft der Modetrends verschwunden.

Das Aussehen der Gibson-Mädchen war viel natürlicher. Ein locker auf den Kopf gekehrter Knoten wurde zum krönenden Merkmal junger viktorianischer Mädchen. Die Psyche Knoten war besonders prominent. Dies war im Grunde genommen Haare, die von der Stirn zurückgezogen und auf der Oberseite des Kopfes verknotet wurden. Kleine Frisuren, Pompadours und French Twists wurden auch zusammen mit Haarschmuck getragen.

Muslim

In der muslimischen Gemeinschaft wurden die Haare traditionell in der Öffentlichkeit verborgen. Männer trugen einen Turban oder Fez und die Haare der Frauen wurden unter dem traditionellen Schleier versteckt. Sowohl Männer als auch Frauen besuchten die örtlichen öffentlichen Bäder zur Körperpflege, wo der Kopf und das Gesicht des Mannes rasiert und das lange Haar mit Henna gespült wurde.

Afrika

Aufgrund der vielen Stammesbräuche waren afrikanische Frisuren vielfältig und in der Regel bedeutete Status. Massai-Krieger banden die vorderen Haare zu winzigen Zöpfen zusammen, während die hinteren Haare bis zur Taille wachsen durften. Nichtkrieger und Frauen hingegen rasierten sich die Köpfe. Viele Stämme färbten die Haare mit roter Erde und Fett – manche versteiften sie sogar mit Tierdung. Der komplexe Stil der Mangbetu-Frauen bestand darin, die Haare dünn zu flechten und über einen kegelförmigen Korbrahmen zu arrangieren, die Spitze aufzuweiten und das Ganze mit langen Knochennadeln zu schmücken. Andere Stämme wie die Miango verfolgten einen einfacheren Ansatz und bedeckten ihre langen Pferdeschwänze mit einem Kopftuch und schmückten sie mit Blättern.

Auch das traditionelle Haarstyling in einigen Teilen Afrikas liefert interessante Beispiele für den Umgang mit Kopfhaaren. Die Massai-Krieger banden die vorderen Haare zu winzigen Zöpfen zusammen, während die hinteren Haare bis zur Taille wachsen durften. Frauen und Nichtkrieger rasierten sich jedoch die Köpfe. Viele Stämme färbten die Haare mit roter Erde und fetteten sie, manche versteiften sie mit Tierdung.

Bei den Temne in Afrika dauerte es Stunden oder Tage, um eine Frisur zu gestalten. Die feinen Haarreihen waren eine symbolische Darstellung der Bewirtschaftung des Landes und deuteten somit auf die Zivilisation hin.

Naher Osten

In Israel und anderen Teilen des Nahen Ostens hielten Frauen ihre Haare oft mit Stoff bedeckt, der wie eine Kapuze um das Gesicht drapiert war. Frisuren im Nahen Osten und anderswo hatten tatsächlich eine tiefere Bedeutung. Manche Kulturen hielten langes Haar von Frauen für provokant, dass es in engen Zöpfen, Rollen oder Locken bedeckt oder kontrolliert werden musste.

Die Macht des Propheten Simson wurde in der Schrift als von Natur aus mit seinem langen, dicken Haar verbunden.

Persien

Haare und Nägel wurden in Persien Teil der Magie. Die Verwendung kleiner Figuren aus Wachs oder anderen plastikähnlichen Materialien, die mit Beschwörungen in der Gestalt eines Feindes gestaltet und dann mit Nägeln und Nadeln durchbohrt oder vor dem Feuer geschmolzen werden, damit ihr menschliches Gegenstück auf diese Weise allerlei Leiden erleiden kann von Qualen ist bekannt, dass sie unter den semetischen Völkern weit verbreitet waren. Es wurde als effektiver angesehen, einen Teil der Nägel oder Haare des Opfers als zusätzliche Verbindung zu erhalten, wodurch die Wachsfiguren noch enger mit ihrem Vorbild verbunden werden können. Es wurde angenommen, dass die in der Vendidad der Iraner enthaltenen Anordnungen, Nägel und Haare zu vergraben, um zukünftige Katastrophen zu vermeiden, auf die Verbreitung ähnlicher Bräuche unter ihnen zurückzuführen waren. Feinde des persischen Propheten Zarthustra beschuldigten ihn der Zauberei, indem sie heimlich Haare, Nägel und andere Unreinheiten in seinem Zimmer platzierten und zu seiner kurzen Inhaftierung führten, einer Form von Magie.

China

In China wurden die Haare unverheirateter Mädchen gewöhnlich lang und geflochten getragen, während Frauen die Haare aus dem Gesicht kämmten und im Nacken zu einem Knoten zusammenwickelten. Das Mandschu-Regime der damaligen Zeit schrieb vor, dass Männer die Vorderseite des Kopfes rasierten und das hintere Haar lang und geflochten trugen und mit schwarzer Seide zusammengebunden waren.

Japan

Männer in Japan rasierten sich auch die Vorderseite des Kopfes, hielten aber das hintere Haar fest zu einem kurzen steifen Pferdeschwanz zusammengebunden. Während des Mittelalters war das Haar der Frauen lang und locker, aber im 17.

Die Frisuren der Geisha-Frauen waren besonders aufwendig, hoch und stark lackiert und oft mit Haarteilen veredelt.

In den frühen 1870er Jahren, in einer Verschiebung, die Historiker dem Einfluss des Westens zuschreiben, begannen japanische Männer, ihre Haare in Stile zu schneiden, die als Jangiri oder Zangiri bekannt sind (was ungefähr "zufälliges Zuschneiden" bedeutet). Während dieser Zeit trugen asiatische Frauen noch traditionelle Frisuren, die mit Kämmen, Nadeln und Stöcken aus Schildkröten, Metall, Holz und anderen Materialien hochgehalten wurden, aber Mitte der 1880er Jahre begannen japanische Frauen der Oberschicht, ihre Haare im westlichen Stil zurückzuschieben (bekannt als Sokuhatsu) oder die Übernahme westlicher Versionen traditioneller japanischer Frisuren (diese wurden Yakaimaki oder wörtlich Soir e Chignon genannt).

Polynesien

Diese Frisuren werden als "Cornrows" bezeichnet. Unter den Polynesiern des Pazifiks markierte das erste Mal, dass einem Jungen die Haare geschnitten wurden, seine Volljährigkeit. Auf diese Weise unterschied er sich jetzt auch von den Frauen. Man dachte, dass Haare das Mana oder die Kraft enthalten, und so war das Schneiden von Haaren ein riskantes Geschäft. Zu diesem besonderen Anlass drapierten die Frauen der Cookinseln tivaevae, speziell dekorierte Steppdecken, über das Zimmer. Diese Tivaevae wurden als Geschenke zu besonderen Anlässen wie dieser Haarschneidezeremonie geschenkt.

Amerikanische Ureinwohner

Die amerikanischen Ureinwohner waren in ihren Frisuren geteilt - diejenigen an der Ostküste trugen vollständig rasierte Köpfe bis auf einen Haarkranz entlang der Krone, während die Plains-Indianer, sowohl Männer als auch Frauen, die anerkannten langen, mit Federn geschmückten Zöpfe trugen.

Mesoamerika

Azteken -- Reife, verheiratete Aztekenfrauen trugen ihr Haar normalerweise in zwei hornartigen Büscheln, während jüngere Frauen es oft glatt und lang trugen, manchmal bis zur Taille.

Die Inka trugen schwarze Stirnbänder über dem relativ kurzen, oft gewellten Haar, während die aztekischen Frauen ihre Haare mit farbigen Stoffstreifen umflochten und dann um den Kopf wickelten.

Der Maya-Adel trug zwar kahlrasierte Köpfe, trug aber hohe, kunstvolle Kopfbedeckungen.

1920er Jahre

Die Gesellschaft der 1920er Jahre hat die puritanischen Standards und Zwänge des viktorianischen Lebens weitgehend aufgegeben. In den Goldenen Zwanzigern entstanden kurze, geschwungene und gewellte Stile, die das neue unabhängige, freigeistige Ethos der freien Frau des Tages symbolisierten. Frauen hatten zunehmend Zugang zu Kino und Theater und Trends wurden von den „Superstars“ der Zeit gesetzt. Make-up war wieder in Mode - Puder, Rouge und sehr rote Lippen waren 'in', wenn auch zurückhaltender als der Stil des frühen 18. Jahrhunderts.

Das Haar der Männer blieb kurz, wie in der viktorianischen Ära, wurde aber meistens mit einem Mittelscheitel getragen und mit Brillantin und stark parfümierten Ölen nach hinten gekämmt.

Zwischenkriegsjahre (1920er - 1930er Jahre)

Während des Ersten Weltkriegs begannen Frauen auf der ganzen Welt, auf kürzere Frisuren umzusteigen, die einfacher zu handhaben waren. In den 1920er Jahren begannen Frauen zum ersten Mal, ihr Haar zu schultern, zu schindeln und zu schneiden, oft bedeckten sie es mit kleinen kopfnahen Glockenhüten. In Korea wurde der Bob Tanbal genannt.

Frauen begannen, ihr Haar zu marmorieren und mit erhitzten Schereneisen tiefe Wellen zu erzeugen. Auch in dieser Zeit wurde die dauerhafte Dauerwelle populär: Es war ein teures, unbequemes und zeitaufwendiges Verfahren, bei dem die Haare in Lockenwickler gesteckt und in eine Dampf- oder Trockenhitzemaschine gesteckt wurden.

In den 1930er Jahren begannen Frauen, ihre Haare etwas länger zu tragen, in Pagen, Bobs oder Wellen und Locken.

Während dieser Zeit begannen westliche Männer, ihre Haare auf eine Weise zu tragen, die von Filmstars wie Douglas Fairbanks, Jr. und Rudolph Valentino populär gemacht wurde. Männer trugen ihr Haar kurz und entweder seitlich oder in der Mitte gescheitelt oder gerade nach hinten gekämmt und verwendeten Pomade, Cremes und Tonics, um ihr Haar in Position zu halten. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs und einige Zeit danach wurden die Haarschnitte der Männer kürzer und ahmten den militärischen Crewcut nach.

In den 1920er und 1930er Jahren begannen japanische Frauen, ihre Haare in einem Stil namens Mimi-Kakushi (wörtlich "Ohrverstecken") zu tragen, bei dem das Haar zurückgezogen und im Nacken zu einem Knoten zusammengebunden wurde. Gewelltes oder gekräuseltes Haar wurde während dieser Zeit bei japanischen Frauen immer beliebter, und Dauerwellen waren, obwohl umstritten, äußerst beliebt. Bobbed Hair wurde auch bei japanischen Frauen beliebter, hauptsächlich bei Schauspielerinnen und Moga oder "Cut-Hair-Girls", jungen japanischen Frauen, die in den 1920er Jahren verwestlichten Moden und Lebensstilen folgten.

1940er - 1950er Jahre

In den 1940er Jahren folgten Frauen weiterhin ihren Idolen auf der Leinwand, wobei der Schwerpunkt auf femininen, romantischen Stilen lag. Weiche Locken, die auf die Schultern fallen, oder lange, wellige Naturlooks waren angesagt und zum ersten Mal wurden Sonnenbräune populär - wahrscheinlich inspiriert von Hollywood-Sternchen. Natürlich wären diese Styles für die Abendgarderobe aufgespart worden - als die Kriegsjahre tobten, brauchte es etwas Praktischeres. Viele Frauen arbeiteten entweder auf dem Land oder in den Munitionsfabriken, und da Shampoo und nicht lebensnotwendige Artikel schwer zu bekommen waren, wurde die Mode oft von der Praktikabilität diktiert. Praktische Frauen trugen ihre Haare ordentlich um den Nacken und über die Ohren, oft mit einem Kopftuch bedeckt, das vorne geknotet war und nur die Fransen freiließ. Lockenwickler aus Kunststoff waren ein wesentlicher Bestandteil des Stylings, ebenso wie Stylinglotion, um das Haar so lange wie möglich an Ort und Stelle zu halten.

In den 1950er Jahren, mit dem Ende des Krieges, wurde Glamour populär und Frauen versuchten, einen Look zu erreichen, der eine häusliche Göttin implizierte. Angestrebt wurde der Eindruck, dass alle Hausarbeiten erledigt werden könnten und dabei trotzdem stilvoll und gepflegt aussahen. Die Rückkehr zu den häuslichen Pflichten nach den Anforderungen der Kriegszeit bedeutete, dass Frauen mehr Zeit für die Verwirklichung des Schönheitsideals der 50er Jahre aufwenden konnten. Augenbrauen, Mascara und Eyeliner wurden schwerer und intensiv gefärbte Lippen betonten einen blassen Teint. Das Haar wurde jedoch missbraucht und wurde gehänselt, geformt, besprüht, dauerhaft gewellt und zu perfekt geformten Locken gezwungen. Das Haar ähnelte oft einem perfekten Helm und Frauen begannen, wöchentlich Salons zu besuchen, um Shampoo und Set zu erhalten. Männer des Tages waren auch bereit, Zeit damit zu verbringen, ihre Idole James Dean und Elvis zu kopieren, und gefettete Rückenfrisuren waren mit langen, schweren Koteletten verbunden.

1960er - 1970er Jahre

In den 1960er Jahren begannen viele Frauen, ihre Haare in kurzen modernen Schnitten wie dem Pixie-Schnitt zu tragen, während in den 1970er Jahren die Haare eher länger und lockerer waren. Sowohl in den 1960er als auch in den 1970er Jahren trugen viele Männer und Frauen ihre Haare sehr lang und glatt.

Komplexe Frisuren waren in den 1960er Jahren definitiv out. Frauen zogen wieder an den Arbeitsplatz und mussten einen erreichbareren Stil für einen Tageslook annehmen. Viele bevorzugten kurze, nach hinten gekämmte Frisuren, die schnell mit Haarspray gestylt und gehalten werden konnten und mit einem langen, femininen Pony aufgeweicht wurden. Jüngere Frauen, die ihr Haar länger ließen, trugen es eher locker oder zu einem einfachen Pferdeschwanz und schmückten es in der modischen Hippie-Phase mit Blumen oder Bändern. Sowohl Haare als auch Make-up wurden schlicht gehalten, wobei der Schwerpunkt auf natürlichem, gesundem Aussehen lag – der All-American-Girl-Next-Door-Look erfreute sich großer Beliebtheit. Blond war angesagt und dunklere Haare bekamen oft Highlights und den sonnengeküssten Look, indem man Haarsträhnen in Zitronensaft tränkte und in der Sonne saß.

Frauen glätteten ihr Haar durch chemische Glättungsverfahren, indem sie ihr Haar zu Hause mit einem Bügeleisen bügeln oder es nass mit großen leeren Dosen aufrollen.

> Afroamerikanische Männer und Frauen begannen, ihre Haare in großen Afros natürlich (unverarbeitet) zu tragen, manchmal verziert mit Afro-Picks aus Holz oder Kunststoff. Ende der 1970er Jahre war der Afro bei Afroamerikanern in Ungnade gefallen und wurde durch andere natürliche Frisuren wie Rohrreihen und Dreadlocks ersetzt.


Seit den 1970er Jahren tragen Frauen ihre Haare in einer Vielzahl von ziemlich natürlichen Stilen. In den 80er Jahren zogen sich die Frauen die Haare mit Scrunchies, dehnbaren Pferdeschwanzhaltern aus Stoff über Stoffbändern, zurück. Frauen tragen heute auch oft glitzernde Ornamente sowie Haarspangen im Klauenstil, mit denen Pferdeschwänze und andere hochgezogene oder teilweise hochgezogene Frisuren befestigt werden.

Heutzutage können Frauen und Männer aus einer breiten Palette von Frisuren wählen, aber es wird immer noch erwartet, dass sie ihre Haare geschlechtergerecht tragen: In weiten Teilen der Welt Männer mit langen Haaren und Frauen, deren Haare nicht sorgfältig erscheinen gepflegte Personen können verschiedenen Formen von Diskriminierung ausgesetzt sein, einschließlich Belästigung, sozialer Schande oder Diskriminierung am Arbeitsplatz. Dies gilt etwas weniger für afroamerikanische Männer, die ihre Haare in einer Vielzahl von Stilen tragen, die sich mit denen afroamerikanischer Frauen überschneiden, einschließlich Zöpfen und Cornrows, die mit Gummibändern und Dreadlocks befestigt sind.

Langes, freies und natürliches Haar beschreibt am besten das Haar der 70er Jahre. Mähnen aus frei fallenden Locken, weichen Scheiteln und langen Fransen wurden durch gebräunte Haut und glänzende Lippen, weiche, taillierte Kleidung ergänzt und das ultimative Ziel war weich, feminin und romantisch. Die Kultserie 'Charlies Angels' zeigte alles, was eine Frau der 70er sein sollte. Auch das männliche Styling wurde mit „gefiederten“ Schnitten, Highlights und weichen Lagen weicher.Der Einsatz von Produkten war begrenzt, da natürlich aussehendes Haar angestrebt wurde und die Produkte wurden entsprechend mit einem vermehrten Einsatz von Pflanzen- und Kräuterextrakten vermarktet. Gegen Ende der Ära rebellierten einige Abschnitte jedoch gegen dieses floral-romantische Bild und die unverwechselbaren, wenn auch etwas schockierenden Looks des Punks setzten sich kurzzeitig durch. Stacheliges Haar, gefärbte leuchtende Primär- oder Leuchtfarben, tätowierte Kopfhaut oder empörende Mohikaner zierten die High Streets.

1980er Jahre

Das Zeitalter des Exzesses, auch bekannt als die 1980er Jahre, sah weniger Einschränkungen und mehr Freiheit bei der Wahl von Stilen und Trends. Die Menschen waren nicht mehr bereit, sich einem festgelegten Bild anzupassen, und es traten viele Abweichungen auf. Auf der einen Seite standen die „Power Dresser“ – makellose Frauen mit kräftigen, taillierten Kleidern und sorgfältig gepflegten Frisuren. Der Long-Bob war sehr beliebt-präzise geschnitten und gleichmäßig gelockt, ein guter Friseur gehörte zum Leben dieser Frau einfach dazu. Die Frisur dieser Frau spiegelte Kontrolle, ein geschäftiges Arbeitsleben, ein hektisches gesellschaftliches Leben wider, aber obendrein sogar ihre Frisur. Das rebellische Element hingegen war damit beschäftigt, Madonnas ständig wechselndem Stil zu folgen und war bereit, unkonventionelle, abgehackte, schräge Frisuren zu tragen, die zu ihrer unkonventionellen, exzentrischen Kleidung passten.

1990er Jahre

In den 90er Jahren änderten sich die Frisuren und Schönheitsstile ständig und so ziemlich alles war akzeptabel. Eine große Modeerscheinung war der Rachel-Schnitt, Jennifer Anistons Charakter in "Friends" -Haar war lang und glatt mit längeren Schichten, einem ausgewachsenen Pony und umrahmt von Highlights im Gesicht. Sehr beliebt waren auch kurze, abgehackte Styles wie die von Meg Ryan und viele Variationen des gleichen Themas. Unordentliches Haar war sehr angesagt, aber ob lang oder kurz, die ganze Welt schien definitiv blond geworden zu sein! Mehrfarbige Highlights, überall in Blond - tatsächlich jeder Blondton, sogar zuvor brünette Models und Filmstars wurden blond. Mit goldenen Locken und vollen, schmollenden, glänzenden Lippen und schwülen Augen war der Look definitiv eine Reminiszenz an den Bridget Bardot 'Sex Kitten'-Stil.

Männer hingegen waren in ihrer Herangehensweise sehr minimalistisch – rasierte Köpfe waren an der Tagesordnung. Tatsächlich galt alles über einem Zoll als lang und es gab einen neuen Trend bei Produkten. Vor den Neunzigern begnügten sich Männer mit Shampoo allein oder kniffen gelegentlich das Haargel der Freundin, aber das Image des „neuen Mannes“ ermutigte Unternehmen, alle möglichen neuen Produkte für Männer herzustellen. Mit der neuen rein männlichen Verpackung von Herren-Toilettenartikeln wurde es für Herrenbäder völlig akzeptabel, so viele Produkte wie Damen zu tragen.

Aktuelle Zeitleiste - 21. Jahrhundert

Die ästhetischen Überlegungen einer Frisur können von vielen Faktoren bestimmt werden, wie etwa den körperlichen Eigenschaften des Subjekts und dem gewünschten Selbstbild oder den künstlerischen Instinkten des Stylisten.

Zu den physikalischen Faktoren gehören der natürliche Haartyp und das Wachstumsmuster, die Gesichts- und Kopfform aus verschiedenen Blickwinkeln und die Gesamtkörperproportionen können ebenfalls medizinische Erwägungen betreffen. Das Selbstbild kann darauf ausgerichtet sein, sich an Mainstream-Werte zu halten (Militärschnitte oder aktuelle "Mode"-Frisuren wie der Dido-Flip), sich mit unverwechselbar gepflegten Untergruppen (z. B. Punkhaar) zu identifizieren oder religiösen Diktaten zu gehorchen (z Juden haben Payot, Rastafari haben Dreadlocks, nordindische Jatas oder die Sikh-Praxis von Kesh), obwohl dies sehr kontextuell ist und ein "Mainstream"-Look in einer Umgebung auf eine "Untergruppe" in einer anderen beschränkt sein kann.

Eine Frisur wird erreicht, indem man die Haare auf eine bestimmte Weise arrangiert, gelegentlich mit Kämmen, einem Föhn, Gel oder anderen Produkten. Das Styling von Haaren wird oft als Friseursalon bezeichnet, insbesondere wenn es beruflich gemacht wird.

Hairstyling kann auch das Hinzufügen von Accessoires (wie Stirnbänder oder Haarspangen) zum Haar umfassen, um es an Ort und Stelle zu halten, sein dekoratives Aussehen zu verbessern oder es teilweise oder vollständig mit Bezügen wie einer Kippa, einem Hijab, einem Tam oder einem Turban zu verbergen.

2014: Frauen tragen Extensions für einen langen, schwülen Look. Mit Haarausfall getroffen, rasieren sich oft die Köpfe. Vorbei ist das Aussehen von Männern mit langen Haaren, es sei denn, Darsteller.


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Haare einstellen

Während des Krieges waren viele Produkte schwer zu bekommen. Frauen begnügten sich mit allem, was sie bekommen konnten. Zum Beispiel wurde Festigungslotion aus Dingen hergestellt, die im Haushalt gefunden wurden, wie Bier oder Zuckerwasser.

Pfeifenreiniger, Lappen oder Nadellocken würden verwendet, um die Haare zu drehen und zu fixieren. Nach dem Trocknen konnte das Haar nach Bedarf ausgebürstet und frisiert werden. Wohlhabende Frauen konnten es sich leisten, zum Friseur zu gehen und sich die Haare frisieren zu lassen. Wer kein Geld hatte, hat sich die Haare einfach zu Hause gemacht.

Elektrische Lockenstäbe waren jetzt erhältlich, aber einige Frauen haben weiterhin die alten heißen Eisen verwendet, um Wellen zu erzeugen.

Nach dem Krieg wurden Kosmetikprodukte leichter erhältlich, wie zum Beispiel Dauerwellen für zu Hause. Es war einfacher, dauergewellte Haare zu haben, da sie sie einfach in Form brachten, und sie hielten lange. Es war auch weniger zeitaufwändig als die tägliche Einstellung mit Rollen oder Lappen.

Frisuren von 1944 - oben und am Scheitel flach, mit Locken, die an den Rändern gebunden und festgesteckt sind.

Kosmetik für Damen

In Bezug auf das Make-up war das Gesichtspuder einer Frau eine Mischung aus gepulverter Kreide und weißer Mine. Rouge für Wangen und Lippen waren Bogenschützen oder die Weinhefe. Augenbrauen und Wimpern waren mit Asche oder Antimonpulver geschwärzt, und die Zähne glänzten mit Emaille.

Die römische Mode besteht auch heute noch in den modernen Designs der Italiener, Franzosen und Amerikaner. Viele der heutigen Frisuren sind einfache Überarbeitungen der tatsächlichen Stile, die von den Frauen des antiken Roms getragen wurden.


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