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Warum sieht die Karte von Jordanien so aus?


Die Landgrenzen der meisten Länder sind etwas abgerundet, und es ist leicht zu erraten, warum - es ist einfach, eine abgerundete Form zu verteidigen, und es ist schwierig, "Ausbuchtungen" zu verteidigen, da sie leicht umzingelt und besetzt werden können.

Jordans Karte weist jedoch eine charakteristische fast rechteckige "Ausbuchtung" zwischen Syrien und Saudi-Arabien auf, wie auf Google Maps hier zu sehen ist

Die Linien sind gerade, so dass Sie verstehen können, dass es auf keiner der Seiten wertvolle Punkte gab. Außerdem können Sie in diesem Gebiet keine Stadt auf Goggle-Karten sehen, nur Wüste.

Warum wurde dieses Territorium also Jordanien zugeteilt und nicht etwa Syrien oder Saudi-Arabien?


Die Grenzen Jordaniens sind heute ungefähr die gleichen wie die des Emirats Transjordanien. Die Grenzen Transjordaniens wurden erstmals im November 1925 mit dem Hadda-Abkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und Ibn Saud offiziell formalisiert. Sie wurden 1965 mit bilateralen Abkommen zwischen Jordanien und Saudi-Arabien leicht neu definiert.

Die ungewöhnliche Form der Grenzen (manchmal als Winstons Schluckauf bezeichnet) diente dazu, die wahhabitische Expansion nach Westen zu stoppen, indem sie Saudi-Arabiens Landkorridore nach Syrien, Palästina und Ägypten blockierte.


Nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Nahe Osten im Rahmen des Sykes-Picot-Abkommens zwischen Franzosen und Briten aufgeteilt. Zu diesem Zeitpunkt wurde erwartet, dass Öl in der Nähe von Mossul im Irak gefördert werden würde, obwohl noch keine Explorationen durchgeführt wurden, um dies zu bestätigen. In der Erwartung, dort Öl zu finden, einigten sich die Franzosen und Briten (im Sykes-Picot-Abkommen) auf die gemeinsame Nutzung dieses Öls.

In weiterer Erwartung des Baus einer Pipeline von Mossul zum Hafen von Haifa und als Mehrheitseigentümer des besagten Öls zogen die Briten die Grenzen sowohl zum Irak als auch zu Transjordanien, um sicherzustellen, dass die Mossul-Haifa-Pipeline ausschließlich über britische kontrollierte Mandate verlief. Protektorate. Die nordöstliche Grenze Jordaniens (damals das Emirat Transjordanien) und die nordwestliche Grenze des Irak wurden in die Länge gezogen.


Karte von Palästina

ISRAEL Jede Karte von Palästina wird zeigen, dass der aktuelle politische Status Israels in der Region genau so ist, wie er vor Tausenden von Jahren war. Sie sind in einem ständigen Zustand der Wachsamkeit und des Überlebens. Die obige Karte von Palästina zeigt Israel von allen Seiten von Feinden umgeben und steht allein in den politischen Kreisen der Region. Die Situation hat sich seit Tausenden von Jahren nicht geändert.

Klicken Sie auf einen Link, um diese Karte anzuzeigen.

Es ist eine bemerkenswerte Leistung für ein Land mit 5,8 Millionen Einwohnern, seine Souveränität inmitten eines solchen Konflikts zu bewahren. Israel wurde 1948 neu gegründet und die Bevölkerung ist seitdem stetig gewachsen. Die winzige Nation erstreckt sich von Norden nach Süden über 290 Meilen und an ihrer breitesten Stelle 85 Meilen.

Israels Regierung kann als parlamentarische Demokratie bezeichnet werden. Israel besitzt eine Legislative, Exekutive und Judikative. Der Präsident residiert als Staatsoberhaupt. Er dient vor allem als Aushängeschild für die jüdische Einheit.

Die Knesset ist das 120-köpfige israelische Parlament. Dieses Parlament besteht nur aus einer gesetzgebenden Kammer. Diese Kammer arbeitet in Vollsitzungen und durch 14 ständige Ausschüsse.

Das Ministerkabinett ist für die Überwachung der Innen- und Außenpolitik zuständig. Dieses Kabinett wird von einem Premierminister geleitet und ist der Knessett direkt rechenschaftspflichtig.


Obligatorisches Palästina: Was es war und warum es wichtig ist

Die obige Karte stammt aus einem TIME-Artikel von 1929 mit dem Titel “Islam vs. Israel”&mdash, obwohl es, wie die Karte deutlich macht, 1929 kein Land namens Israel gab. (Auf einem Desktop rollen Sie zum Zoomen auf einem Mobilgerät, klicken Sie auf.)

Stattdessen gab es das Mandatsgebiet Palästina. Die Idee einer obligatorischen Nation, die die gängige Definition des Wortes verwendet, ist eine seltsame: ein Land, das obligatorisch ist, etwas, das nicht ohne Angst vor Konsequenzen übersehen werden kann. Aber die als “Mandatory Palestine” bekannte Entität existierte mehr als zwei Jahrzehnte lang und hatte trotz ihres seltsam klingenden Namens geopolitische Konsequenzen, die noch heute spürbar sind.

Das Wort “obligatorisch” bezieht sich in diesem Fall nicht auf die Notwendigkeit, sondern auf die Tatsache, dass a Mandat verursachte es zu existieren. Dieses Dokument, das britische Mandat für Palästina, wurde 1920 erstellt und trat an diesem Tag, dem 29. September 1923, in Kraft. Das vom Völkerbund herausgegebene Mandat formalisierte die britische Herrschaft über Teile der Levante (die Region, die Länder östlich des Mittelmeers), als Teil des Ziels der Liga, die ehemals osmanischen Nationen der Region zu verwalten, bis sie in der Lage sind, allein zu bestehen Heimat in der Region.

Das Mandat selbst hat die Grenzen nicht neu gezogen. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs hatten die europäischen und regionalen Mächte das ehemalige Osmanische Reich aufgeteilt, wobei Großbritannien das erwarb, was damals als Mesopotamien (der heutige Irak) und Palästina (das heutige Israel, Palästina und Jordan)&mdashnor hat dies auf jeden Fall dazu veranlasst, einen jüdischen Staat in Palästina aufzubauen. Der Zionismus, die Bewegung zur Schaffung einer jüdischen Heimat, entstand im späten 19. Jahrhundert, konzentrierte sich jedoch nicht ausschließlich auf ein Heimatland in Palästina. (Uganda war eine von mehreren Alternativen, die im Laufe der Jahre vorgeschlagen wurden.) 1917, Jahre bevor das Mandat erlassen wurde, hatte die britische Regierung ihre Unterstützung für einen jüdischen Staat in einem öffentlichen Brief von Außenminister Arthur James Balfour, bekannt als Balfour-Erklärung, formalisiert.

Aber indem der Völkerbund die britische Kontrolle über die Region mit bestimmten Bedingungen bekräftigte, trug er dazu bei, den Grundstein für den modernen jüdischen Staat zu legen und für die Spannungen zwischen Juden und Arabern in der Region, die noch Jahrzehnte andauern würden. Obwohl Israel in den kommenden Jahren nicht existieren würde, strömten jüdische Migranten aus Europa in das Mandatsgebiet Palästina und formelle jüdische Institutionen nahmen Gestalt an, inmitten eines manchmal gewaltsamen Drangs, die Schaffung eines jüdischen Staates abzuschließen. Unterdessen verschärfte die wachsende jüdische Bevölkerung die Spannungen mit der arabischen Gemeinschaft und schürte widersprüchliche arabische nationalistische Bewegungen.

TIME berichtete über einige der Spannungen in dem Artikel von 1929, dem die obige Karte entnommen wurde:

Die Kämpfe, die zwischen Juden und Arabern an der Klagemauer von Jerusalem (TIME, 26. August) begannen, breiteten sich letzte Woche in ganz Palästina aus und entflammten dann wilde Stammesangehörige der muslimischen Länder, die dem Heiligen Land gegenüberstehen (siehe Karte)…

…Die sporadischen Zusammenstöße in Haifa, Hebron und in Jerusalem selbst forderten schätzungsweise 196 Tote für ganz Palästina. 305 Verwundete lagen bekanntermaßen in Krankenhäusern. Der britische Hochkommissar für Palästina, der gutaussehende, schroffe Sir John Chancellor raste in einem Schlachtschiff von England aus in Haifa, eilte nach Jerusalem und versuchte, die allgemeine Beunruhigung zu beruhigen, indem er ankündigte, dass die Regierung seiner Majestät weitere Truppen von Malta auf dem Seeweg schicken würde und auf dem Landweg aus Ägypten, würde die Situation bald kontrollieren

Die Zusammenstöße im Mandatsgebiet Palästina, die zeitweise auf die Briten abzielten oder eine britische Intervention erzwangen, begannen die britische Unterstützung für das Mandat zu belasten. Bereits 1929 erklärten einige Zeitungen "Lasst uns aus Palästina raus", wie TIME in dem Artikel über die jüdisch-arabischen Spannungen berichtete. Obwohl das Mandat während des Zweiten Weltkriegs bestehen blieb, schwand die Unterstützung im kriegsmüden Großbritannien weiter. Das Vereinigte Königreich gewährte Jordanien 1946 die Unabhängigkeit und erklärte, dass es sein Mandat in Palästina am 14. Mai 1948 beenden werde vom Großteil der arabischen Welt abgelehnt&mdashon 27. November 1947.

Als der Tag des 14. Mai zu Ende ging, ging auch das Mandatsgebiet Palästina zu Ende. Die Region war noch lange nicht besiedelt, aber das Mandat erreichte zumindest eines seiner erklärten Ziele. Nur wenige Stunden zuvor war ein neues Dokument ausgestellt worden: die israelische Unabhängigkeitserklärung.

Lesen Sie eine Titelgeschichte aus dem Jahr 1930 über die zionistische Bewegung während der Zeit des Mandatsgebiets Palästina:Religion: Zionisten


Verborgene Geschichte: Die verlorene Gemeinschaft unter dem Jordansee

Wenn die Leute mit ihren Booten auf den Gewässern des Jordansees fahren, bemerken sie möglicherweise nicht, dass sie über einer ganzen begrabenen Gemeinschaft schweben, einschließlich Häusern, Bauernhöfen, Stiftungen und sogar Friedhöfen.

Der Jordan Lake liegt in der Krümmung des New Hope Valley und wurde von Menschenhand geschaffen, die im Zuge mehrerer Überschwemmungskatastrophen entstanden ist. Das Gelände des New Hope Valley hat die Navigation schon immer erschwert und die häufigen Überschwemmungen haben das Ende vieler Farmen und umliegender Gemeinden besiegelt.

In den 1950er Jahren begann die Regierung, langjährige Familiengehöfte zu erwerben, auf denen Generationen von Nordkarolinern anbauen und Nahrung jagten, um Überschwemmungen zu kontrollieren und den New Hope Dam zu bauen, aus dem später der Jordan Lake entstehen sollte.

Bildnachweis: US Army Corps of Engineers

Aufgrund von Projektverzögerungen standen jedoch einige Wohnungen und Gebäude jahrzehntelang leer. Tatsächlich stammten aus diesen verlassenen Gebäuden die Dekore einiger beliebter Raleigh-Geschäfte der Ära, einschließlich eines unterirdischen Musiklokals in der Village Subway. Zufälligerweise wurde die Village Subway später unter der Stadt versiegelt und vergessen, ähnlich wie die Gehöfte unter dem See vergessen.

Viele der verlassenen Häuser – und sogar einige Gräber – wurden geplündert. Wenn Sie einen Tauchanzug mitnehmen und tauchen gehen würden, wären heute noch strukturelle Überreste sichtbar, darunter Fundamente von Gehöften und Scheunen.

Das New Hope Valley: Eine geteilte Geschichte

Laut Bob Crowley, Kurator für Geschichte des North Carolina Railway Museums, war das New Hope Valley historisch die Trennlinie zwischen den östlichen und westlichen Teilen von North Carolina. Abgesehen von dem unwegsamen Gelände, das Gefahren und Schwierigkeiten beim Reisen verursachte, wurde es auch regelmäßig von Mitgliedern des Tuscarora-Stammes überfallen.

"Die 1600er hier waren ziemlich rau", sagte Crowley. „Der New Hope Creek hatte ein steiles Abstellgleis. Man konnte den Haw oder das Cape Fear durchqueren, aber man brauchte ein Boot, um die New Hope zu überqueren.“

Dies machte es für Händler schwierig und teuer, den Staat mit ihren Waren zu durchqueren und die Handelsrouten zwischen dem Osten und dem Westen derselben Kolonie zu schließen. Landvermesser zu dieser Zeit, darunter der berühmte John Lawson, stellten in Berichten fest, dass der New Hope Creek und das Valley problematisch waren.

"In den vorrevolutionären Tagen hatte die Regierung kein Autobahnamt. Wenn man eine Straße wollte, bekam man eine Genehmigung und baute sie selbst", sagte er.

Niemand hatte einen Grund, Zeit oder Geld für den Bau einer Straße oder Brücke über den Fluss aufzuwenden, bis ein Bauer namens Francis Cypert Land auf beiden Seiten der Neuen Hoffnung erwarb. Die Anstrengung, seine Ochsen über den Fluss hin und her zu befördern, wurde zu viel, und er beantragte bei der Kolonie North Carolina den Bau einer Brücke – mit einer Gebühr. Er baute auch eine Taverne neben der Brücke.

Da seine Brücke der einzige Weg war, den man leicht überqueren konnte, "mussten der gesamte Handel und die Regierung über Cyperts Brücke laufen, und die meisten blieben in seiner Taverne", sagte Crowley. Im 18. Jahrhundert waren Tavernen ein wichtiger Teil der Regierung und des Handels der Kolonie, da sie Unterkünfte entlang der Straße boten. Die Hauptstadt von North Carolina wurde von einer Taverne bestimmt, nur eine Tagesreise von Cypert's – Isaac Hunter's Tavern.

Heute ist Cyperts Road immer noch eine Hauptverkehrsstraße. Es wuchs und erweiterte sich zum Highway 64, der jetzt über den Jordan Lake führt. "Cyperts Taverne", teilt Crowley mit, "wäre jetzt unter Wasser."

Verlorene Gemeinden entlang des Flussufers

Wenn Sie sich heute die Karte ansehen, werden Ihnen bekannte Namen in diesem Artikel auffallen. Im New Hope Valley und an den Wassergrenzen des Jordansees lagen Gemeinden und Städtchen, von denen einige so klein waren, dass sie nie offiziell eingemeindet wurden.

Einige werden weggespült, andere sind jetzt nur noch ein Name auf einem Straßenschild. Aber Sie können immer noch durch einige fahren, die sicher am Ufer liegen, und einen Eindruck davon bekommen, wie das Leben im New Hope Valley ist. Bonsal zum Beispiel ist eine einzigartige Mischung aus baufälligen Holzscheunen und makellosen weißen Häusern aus dem 19. Jahrhundert aus dem alten Süden.

"Draußen im Wald", sagte Crowley, "Sie können wahrscheinlich alte verlassene Häuser und Gehöfte finden."

Crowley beginnt, eine Liste mit einigen der alten Gemeinden des New Hope Valley zu erstellen.

"Seaforth", sagt er, "ist heute ein Punkt mitten im See."

"Da war auch Farrington, die größte Stadt im Tal. Dort gab es ein funktionierendes Sägewerk in voller Größe."

"Lane war ein anderer", sagt er. "Und Friendship, die eine der ersten integrierten Gemeinschaften war, in der auch direkt nach dem Bürgerkrieg Schwarze und Weiße als Nachbarn leben konnten."

Log Pond – aus dem später Apex wurde – und New Hill waren ebenfalls Teil des New Hope Valley.

Im Jahr 1933 führte die US Army Corp. of Engineers eine Umfrage durch und wies darauf hin, dass New Hope Creek wie Vermesser aus der Vergangenheit problematisch sei. Die Art und Weise, wie es geformt wurde, bedeutete, dass es kein gutes Überschwemmungsgebiet hatte. Wenn es regnete, würde es über die Ufer treten.

Bildnachweis: US Army Corps of Engineers

Aber 1933 war North Carolina noch nicht bereit, die enorme Aufgabe zu übernehmen, einen Damm zu bauen, der viele dieser Gemeinden dauerhaft ausspülen oder verändern würde.

Hurrikan Nr. 9: Die letzte Katastrophe

„Im Jahr 1945 fegte Hurrikan Nr. 9 über den Atlantik, schlug auf Florida ein und rollte über Georgia und South Carolina, bevor er über North Carolina zum Stillstand kam“, sagte Bob Crowley, Kurator für Geschichte am North Carolina Railway Museum. „Es war wie bei Noah. Drei Tage lang hat es in Strömen geregnet. Es entstand ein Schaden von über 2 Millionen Dollar.

Die Umfrage der Army Corp. of Engineers wurde erneut in den Vordergrund gerufen. Laut der Autorin Heather Leigh Wallace, Autorin von Images of America: Jordan Lake, "sicherte Senator B. Everett Jordan 1963 die Finanzierung seiner Entwicklung." Das Projekt umfasste den Bau eines Damms, der ein Reservoir schaffen würde, um zukünftige Überschwemmungen zu verhindern. Es wurde The New Hope Project genannt.

Laut Wallaces Buch durften Archäologen vor Baubeginn nach historischen Artefakten graben, und mehrere Gegenstände von Indianerstämmen wurden aus dem Boden gezogen.

Der Senator war von dem Projekt zutiefst begeistert, erlebte es jedoch nicht mehr, als es fertig gestellt wurde.

"Ursprünglich hieß der Damm New Hope Dam, und es wäre New Hope Lake gewesen", sagte Crowley. "Aber sie haben es ihm zu Ehren in Jordan Lake umbenannt."

Bildnachweis: US Army Corps of Engineers

Die vergessene Pea Ridge-Community

In Vorbereitung auf den Bau des Damms und die Füllung des Jordansees kaufte die Regierung Land und Häuser. Die Familien wurden gut entschädigt und zogen laut Crowley "fast überall hin, wo sie hin wollten, innerhalb eines vernünftigen Rahmens". Einige Menschen zogen durch den Staat, um bei anderen Familienmitgliedern zu leben, andere zogen in nahe gelegene Städte. Nicht wenige sind nach Raleigh gezogen.

Familien hatten auch die Möglichkeit, Familiengräber auszuheben und die Leichen auf andere Friedhöfe zu bringen. Einige dieser Familien lebten jedoch seit Generationen auf geerbtem Land und begruben ihre Angehörigen auf Familienfriedhöfen auf ihrem eigenen Land mit Gräbern, die verrottet oder nicht gekennzeichnet waren. Es ist davon auszugehen, dass nicht alle Leichen exhumiert wurden.

Ein Landstrich, der in Wallaces historischem Bericht erwähnt wird, war stärker betroffen als der Rest. Im Laufe der Jahrzehnte hatte sich die Pea Ridge-Gemeinde entlang der Pea Ridge Road, einer Hauptverkehrsstraße durch Chatham County, aufgebaut. Das Land dort, schreibt Wallace, sei durch jahrelange Ablagerungen und Überschwemmungen fruchtbarer gewesen. Laut Wallace waren die Bauern entlang der Pea Ridge Road besonders leidenschaftlich für ihr Land. Sie bestellten und überlebten die Depression, die Regenfälle und Überschwemmungen und erbten die Farmen "durch Blut, Schweiß und Tränen".

Als sie ihre Häuser verließen, dauerte es einige Zeit, bis ihr gesamtes Hab und Gut umgezogen war – manchmal Wochen. Menschen aus der Region Triangle nahmen an, dass die Häuser verlassen waren und begannen, die zurückgelassenen Gebäude zu erkunden und zu plündern. Laut Wallace gingen "viele Schätze verloren".

Als das Wasser stieg, verschwanden Bäume, Fundamente und sogar die Pea Ridge Road unter den Wellen.

Jordansee heute

Deshalb müssen die Geschichten weitergegeben, geschrieben und erinnert werden. Wenn Sie das nächste Mal einen sonnigen Tag auf dem See genießen, erinnern Sie sich an die Familien, die das schwierige und gefährliche Land des New Hope Valley besiedelt haben, und an die Geschichte, die sich unter dem Wasser verbirgt.

Als der Damm 1982 fertiggestellt wurde, verhinderte der Jordan Lake nicht nur zukünftige Überschwemmungen, sondern wurde auch zu einem Erholungsort zum Schwimmen und Bootfahren. Nordkaroliner, die nach dem Bau des Damms geboren wurden, kennen vielleicht nie die Geschichten der Bauern, Stämme und Gemeinden, die im New Hope Valley Hunderte von Jahren überlebt haben.


Essen und Wirtschaft

Essen im täglichen Leben. Eine alte Legende erzählt von einem arabischen Hirten, der vor sechstausend Jahren seinen Milchvorrat in einen Beutel aus Schafsmagen steckte, bevor er durch die Wüste zog. Das Lab im Futter des Beutels, kombiniert mit der Hitze der Sonne, ließ die Milch Quark bilden, und es wurde Käse entdeckt. Beduinenbauern halten Ziegen- und Schafherden, deren Milch zur Herstellung von Käse und Joghurt verwendet wird. Ein beliebter Käse heißt Halloumi (ähnlich wie Feta), hergestellt aus Ziegen- oder Schafsmilch und oft serviert in einem Sandwich mit Fladenbrot oder gewürfelt in Salaten. Reis, Hülsenfrüchte, Oliven, Joghurt, Fladenbrote, Gemüse (Blumenkohl, Auberginen, Kartoffeln, Okra, Tomaten und Gurken), Lamm oder Hühnchen und Obst (Aprikosen, Äpfel, Bananen, Melonen und Orangen) bilden die Basis für die meisten Mahlzeiten. Hauptgerichte aus Reis mit Gewürzen werden fast täglich gegessen. Die Hauptmahlzeit wird in der Regel nachmittags serviert. Auf den Boden wird eine Decke gelegt, in deren Mitte ein großes Tablett mit Reis und Fleisch steht, umgeben von kleinen Schüsseln mit Joghurt und Salat. Abgerissene Brotstücke werden in zwei Hälften gefaltet und zum Schöpfen des Essens verwendet. Die linke Hand wird nie verwendet, um sich selbst zu ernähren.

Essensbräuche bei feierlichen Anlässen. Wenn man Familie und Freunde besucht, wird Tee, türkischer oder arabischer Kaffee oder Fruchtsaft serviert. Oft enthält diese Mahlzeit Süßigkeiten, besonders an Feiertagen. Das nationale Hauptgericht ist Mansaf, das aus Lammfleisch besteht, das in getrocknetem Joghurt gekocht und mit gewürztem Reis auf Fladenbrot serviert wird. Mansaf wird immer an Feiertagen und besonderen Familienanlässen wie Besuch bei Verwandten oder Freunden, Verlobungen und Hochzeiten serviert.

Grundökonomie. Die Wirtschaft basiert auf freiem Unternehmertum. Der Dienstleistungssektor, bestehend aus Regierung, Tourismus, Transport, Kommunikation und Finanzdienstleistungen, trägt mit 70 Prozent der Arbeitnehmer am meisten zur Wirtschaft bei. Amman hat sich zu einem regionalen Geschäftszentrum entwickelt.

Grundbesitz und Eigentum. Landbesitz ist das Ziel vieler, aber nur wenige können sich die Kosten leisten. Abgesehen von den sehr wohlhabenden leben die meisten Menschen in Mietwohnungen.

Kommerzielle Aktivitäten. Da der größte Teil des Landes Wüste ist, werden weniger als 4 Prozent des Landes kultiviert. Die natürlichen Ressourcen sind knapp, und es wurde kein Öl gefunden. Die archäologischen Stätten des Landes ziehen jährlich mehr als zwei Millionen Besucher an.

Wichtige Branchen. Der Kali-, Phosphat- und Gipsbergbau sowie die Herstellung von Zement, Düngemitteln und raffinierten Erdölprodukten sind die größten Industriezweige.

Handel. Jordanien gehört zu den drei größten Kaliexporteuren der Welt. Seit dem Golfkrieg hat die Zahl der Einwanderer stark zugenommen, was zu einem gravierenden Handelsdefizit und einem Arbeitsmarkt führt, der nicht genügend Arbeitsplätze geschaffen hat.

Arbeitsteilung. Jordaniens Wirtschaft wird stark von seiner Lage im Nahen Osten, der trockenen Landschaft, seinen Beziehungen zu seinen Nachbarn und seiner Abhängigkeit von ausländischer Hilfe beeinflusst. Die größten Sektoren sind der Finanzsektor, der 22 Prozent seiner Arbeitskräfte beschäftigt, der Transport, der 16 Prozent beschäftigt, und der Industriesektor, der 17 Prozent beschäftigt. Der Tourismus bietet die größten Entwicklungsperspektiven.


Golanhöhen: Geschichte & Überblick

In biblischer Zeit wurden die Golanhöhen als &ldquoBashan&rdquo bezeichnet, das Wort &ldquoGolan&rdquo leitet sich anscheinend von der biblischen Stadt &ldquoGolan in Bashan&rdquo ab (5. Mose 4:43, Josua 21:27). Das Gebiet wurde dem Stamm Manasse zugeordnet (Josua 13,29-31). In der frühen Zeit des Ersten Tempels (953-586 v. Chr.) wurde das Gebiet zwischen dem nördlichen jüdischen Königreich Israel und dem aramäischen Königreich mit Sitz in Damaskus umkämpft. König Ahab von Israel (regierte ca. 874-852 v (regierte ca. 801-785 v. Chr.) würde Ben-Hadad III. von Damaskus, ebenfalls in der Nähe des Kibbuz Afik (2. Könige 13:17), besiegen.

Im späten 6. und 5. Jahrhundert v. Chr. wurde die Region durch zurückkehrende jüdische Exilanten aus Babylonien (dem heutigen Irak) besiedelt. In der Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. kamen Juda Makkabäer und seine Brüder den örtlichen jüdischen Gemeinden zu Hilfe, als diese von ihren nichtjüdischen Nachbarn angegriffen wurden (1. Makkabäer 5). Judas Makkabäer-Großneffe, der hasmonäische König Alexander Jannai (regierte 103-76 v. Chr.) fügte später die Heights seinem Königreich hinzu. Die Griechen bezeichneten das Gebiet als &ldquoGaulanitis&rdquo, ein Begriff, der auch von den Römern übernommen wurde, was zur heutigen Anwendung des Wortes &ldquoGolan&rdquo für das gesamte Gebiet führte.

Gamla wurde die Hauptstadt des Golan und war die letzte jüdische Hochburg der Region, die den Römern während des Großen Aufstands, der im Jahr 67 fiel, Widerstand leistete (siehe Josephus, Der jüdische Krieg, Kap. 13, Pinguin-Ausgabe). Trotz des Scheiterns der Revolte wurden die jüdischen Gemeinden auf den Höhen weitergeführt und blühten sogar die Überreste von nicht weniger als 25 Synagogen aus der Zeit zwischen der Revolte und der islamischen Eroberung im Jahr 636 wurden ausgegraben. (Auf den Höhen wurden auch mehrere byzantinische Klöster aus dieser Zeit ausgegraben.) Die entscheidende Schlacht, in der die Araber unter dem Kalifen Omar die Byzantiner zerschmetterten und die islamische Kontrolle über das heutige Israel, Jordanien, Libanon und Syrien errichteten, wurde in der Yarmouk Valley, am südlichen Rand der Heights, im August 636. Die organisierte jüdische Siedlung auf dem Golan endete zu dieser Zeit.

Im 15. und 16. Jahrhundert begannen sich Drusen im nördlichen Golan und an den Hängen des Berges Hermon anzusiedeln. Während der kurzen Zeit der ägyptischen Herrschaft (1831–1840) und in den folgenden Jahrzehnten ließen sich Sudanesen, Algerier, Turkmenen und Samarier auf den Höhen nieder. Die Türken brachten in den 1880er Jahren Tscherkessen ein, um gegen Beduinenräuber zu kämpfen.

Die jüdische Präsenz auf dem Golan wurde 1886 erneuert, als die B&rsquonei Yehuda-Gesellschaft von Safed ein Grundstück vier Kilometer nördlich des heutigen religiösen Moshav von Keshet kaufte, aber die Gemeinde &ndash namens Ramataniya &ndash scheiterte ein Jahr später. Im Jahr 1887 kaufte die Gesellschaft Land zwischen dem heutigen B&rsquonei Yehuda und dem Kibbuz Ein Gev. Diese Gemeinschaft überlebte bis 1920, als zwei ihrer letzten Mitglieder bei den antijüdischen Ausschreitungen, die im Frühjahr dieses Jahres ausbrachen, ermordet wurden. Im Jahr 1891 kaufte Baron Rothschild ungefähr 18.000 Morgen Land von etwa 15 km. östlich von

Ramat Hamagshimim im heutigen Syrien. Die ersten Einwanderer der Aliyah (1881-1903) gründeten fünf kleine Gemeinden auf diesem Land, wurden jedoch 1898 von den Türken gezwungen, das Land zu verlassen. Das Land wurde bis 1947 von der Palestine Colonization Association und der Israel Colonization Association bewirtschaftet, bis sie von den Syrische Armee. Die meisten Golanhöhen wurden zum Mandatsgebiet Palästina gehört, als das Mandat 1922 offiziell erteilt wurde, aber Großbritannien trat das Gebiet im französisch-britischen Abkommen vom 7. März 1923 an Frankreich ab Mandat im Jahr 1944.

Geschichte der Unabhängigkeit Israels

Vom westlichen Golan sind es nur etwa 60 Meilen ohne größere Geländehindernisse und bis Haifa und Acre und Israels industriellem Kernland. Der Golan &ndash, der sich im westlichen Abschnitt, der an Israel vor 1967 grenzt, von 400 bis 500 m erhebt &ndash überblickt das Huleh-Tal, Israels reichstes landwirtschaftliches Gebiet. In den Händen eines befreundeten Nachbarn hat der Steilhang keine militärische Bedeutung. Wenn er jedoch von einem feindlichen Land kontrolliert wird, hat der Golan das Potenzial, ein strategischer Albtraum für Israel zu werden.

Von 1948 bis 1967, als Syrien die Golanhöhen kontrollierte, nutzte es das Gebiet als militärische Festung, von der aus seine Truppen wahllos auf israelische Zivilisten im darunter liegenden Huleh-Tal schossen und Kinder, die auf Kibbuzim lebten, zwangen, in Luftschutzbunkern zu schlafen. Außerdem konnten viele Straßen im Norden Israels erst nach Sondierung durch Minensuchfahrzeuge überquert werden. Ende 1966 wurde ein Jugendlicher beim Fußballspielen nahe der libanesischen Grenze von einer Mine in die Luft gesprengt. In einigen Fällen wurden Angriffe von Yasir Arafat&rsquos Fatah durchgeführt, die Syrien von seinem Territorium aus operieren ließ.

Israels Optionen zur Abwehr der syrischen Angriffe wurden durch die Geographie der Höhen eingeschränkt. &bdquoAbwehrbatteriebrände wurden durch die mangelnde Beobachtung aus dem Huleh-Tal begrenzt. würde große Streitkräfte erfordern, mit den damit verbundenen Risiken schwerer Verluste und schwerwiegender politischer Auswirkungen“, bemerkte der Oberst der US-Armee (im Ruhestand) Irving Heymont.

Israel protestierte wiederholt und erfolglos gegen die syrischen Bombardierungen bei der UN-Kommission für gemischte Waffenstillstände, die mit der Überwachung des Waffenstillstands beauftragt war. Zum Beispiel ging Israel im Oktober 1966 zur UN, um ein Ende der Terroranschläge der Fatah zu fordern. Die Antwort aus Damaskus war trotzig. &bdquoEs ist nicht unsere Pflicht, sie aufzuhalten, sondern sie zu ermutigen und zu stärken&rdquo antwortete der syrische Botschafter. Es wurde nichts unternommen, um die Aggression Syriens zu stoppen. Eine milde Resolution des Sicherheitsrats, die für solche Vorfälle „Bedauern&ldquo ausdrückte, wurde von der Sowjetunion abgelehnt. Unterdessen wurde Israel von den Vereinten Nationen verurteilt, als es Vergeltung übte. &bdquoWas den Sicherheitsrat offiziell betraf&rdquo, schrieb der Historiker Netanel Lorch, &ldquor gab es eine offene Saison für die Tötung von Israelis auf ihrem eigenen Territorium.&ldquo

Nach Beginn des Sechs-Tage-Krieges versuchte die syrische Luftwaffe, Ölraffinerien in Haifa zu bombardieren. Während Israel im Sinai und im Westjordanland kämpfte, beschoss syrische Artillerie israelische Streitkräfte im Osten Galiläas, und gepanzerte Einheiten schossen auf Dörfer im Huleh-Tal unterhalb der Golanhöhen.

Am 9. Juni 1967 rückte Israel auf dem Golan gegen syrische Truppen vor. Am späten Nachmittag des 10. Juni hatte Israel das Plateau vollständig unter Kontrolle. Israels Eroberung der strategischen Höhen erfolgte erst nach 19 Jahren Provokation durch Syrien und nach erfolglosen Bemühungen, die internationale Gemeinschaft dazu zu bringen, gegen die Aggressoren vorzugehen.

Sechs Jahre später überrannten die Syrer bei einem Überraschungsangriff auf Jom Kippur die Golanhöhen, bevor sie von israelischen Gegenangriffen zurückgeschlagen wurden. Nach dem Krieg unterzeichnete Syrien ein Abkommen über den Rückzug, das den Golan in israelischer Hand überließ. [Siehe Karte] Zu erwarten, dass Israel einem Angreifer Territorium zurückgibt, fördert schließlich nur weitere Aggression.

Am 14. Dezember 1981 stimmte die Knesset für die Annexion der Golanhöhen. Das Gesetz weitete das israelische Zivilrecht und die israelische Verwaltung auf die Bewohner des Golan aus und ersetzte die Militärbehörde, die das Gebiet seit 1967 regiert hatte.

Seit 1974 hält Syrien den Waffenstillstand auf dem Golan ein, hauptsächlich wegen der Präsenz israelischer Truppen in der Artilleriereichweite von Damaskus. Aber während dieser Zeit hat Syrien einen Zufluchtsort bereitgestellt und zahlreiche Terrorgruppen unterstützt, die Israel vom Libanon und anderen Ländern aus angreifen. Dazu gehören die Demokratische Front zur Befreiung Palästinas (DFLP), die Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP), die Hisbollah und das Generalkommando der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP-GC). Darüber hinaus entsandte Syrien vor dem Bürgerkrieg, der 2011 begann, Tausende von Truppen und bis zu 75 Prozent seiner Armee an der israelischen Front in der Nähe der Heights.

Als der Friedensprozess 1996-97 ins Stocken geriet, begann Syrien, Israel erneut mit Krieg zu drohen und bedrohliche Truppenbewegungen durchzuführen. Einige israelische Analysten warnten vor einem möglichen Blitzeinschlag syrischer Streitkräfte, der darauf abzielte, den Golan zurückzuerobern. Die israelischen Streitkräfte haben den syrischen Schritten jedoch entgegengewirkt und bis zu diesem Punkt den Frieden bewahrt.

In einer Rede auf der ersten Kabinettssitzung, die jemals in dem Gebiet abgehalten wurde, erklärte Premierminister Benjamin Netanjahu am 17. April 2016, dass Israel die Golanhöhen niemals aufgeben werde. &bdquoEs ist an der Zeit, dass die internationale Gemeinschaft endlich anerkennt, dass der Golan für immer unter israelischer Souveränität bleiben wird.&ldquo

Die Golanhöhen heute

Drusensektor

Auf den Golanhöhen leben heute etwa 22.000 Araber, darunter mindestens 17.000 Drusen. Im Gegensatz zu 1948-1967, als zivile Infrastruktur und Dienstleistungen von den aufeinanderfolgenden syrischen Regierungen fast vollständig vernachlässigt wurden, hat Israel erhebliche Summen entweder in die Installation oder Modernisierung von Strom- und Wassersystemen, in landwirtschaftliche Verbesserungen und Berufsausbildung sowie in den Bau von Gesundheitskliniken investiert vorher hatte es keine gegeben. Die Einwohner genießen auch die Vorteile der israelischen Wohlfahrts- und Sozialversicherungsprogramme. Israel hat Schulen und Klassenzimmer gebaut oder renoviert, die Schulpflicht von sieben auf zehn Jahre verlängert und erstmals auch Mädchen eine Sekundarschulbildung ermöglicht. Die drusischen Bewohner des Golan genießen völlige Religionsfreiheit. Die israelischen Behörden haben den örtlichen religiösen Einrichtungen finanzielle Beiträge sowie Steuer- und Zollermäßigungen geleistet.

Jüdischer Sektor

Heute leben etwa 26.000 jüdische Einwohner in 33 Gemeinden (27 Kibbuzim und Moshavim, 5 kommunale Siedlungen und die Stadt Katzrin) auf den Golanhöhen und den Hängen des Berges Hermon. (Katzrin hat einen eigenen Bürgermeister und einen eigenen Gemeinderat, die anderen 32 Gemeinden bilden den Regionalrat der Golanhöhen.)

Die Wirtschaft der Golanhöhen basiert sowohl auf Landwirtschaft als auch auf Industrie, einschließlich Tourismus. 8.100 Hektar Land werden bewirtschaftet und produzieren eine Vielzahl von Nutzpflanzen, darunter Weintrauben. Weitere 46.575 Hektar sind der Naturweide gewidmet, auf der 15.000 Rinder und 5.000 Schafe sowohl für die Fleisch- als auch für die Milchproduktion gehalten werden. Das Milchvieh auf dem Golan produziert etwa 60 Millionen Liter Milch pro Jahr. Das sind ca. 30 Industriebetriebe auf dem Golan, die meist im Industriegebiet Katzrin ansässig sind.

Auf dem Golan gibt es eine umfangreiche touristische Infrastruktur, darunter die Skipisten des Mt. Hermon, archäologische Stätten, Hotels, Restaurants, Pensionen/Gästezimmer in vielen Gemeinden und drei Naturschutzschulen. Es gibt auch Einrichtungen für Jeep- und Fahrradtouren sowie Reiten. Israel has established 13 nature reserves &ndash totaling 24,908 hectares &ndash on the Heights. The Golan Archaeological Museum is located in Katzrin.

Prospects for Peace

Syria never signed a peace agreement with Israel and remains technically at war. For Israel, relinquishing the Golan to a hostile Syria could jeopardize its early-warning system against surprise attack. Israel has built radars on Mt. Hermon, the highest point in the region. If Israel withdrew from the Golan and had to relocate these facilities to the lowlands of the Galilee, they would lose much of their strategic effectiveness.


Israeli Settlements in the Golan Heights (February 1992)

Nevertheless, prior to the beginning of Syria&rsquos civil war in 2011, every Israeli prime minister except Ariel Sharon engaged in talks with Syria&rsquos leaders. The hope was that peace could be achieved and ties between the countries normalized. Furthermore, with peace treaties with Jordan, Egypt and Syria, the expectation was that the Palestinians would feel more pressure to compromise to reach a deal as well.

In an interview with the Israeli Defense Ministry&rsquos monthly Bitachon, Deputy Defense Minister Ephraim Sneh explained the topographical concerns associated with withdrawing from the Golan Heights could be offset by demilitarization. &ldquoOur red line needs to be a defensible border,&rdquo Sneh said, &ldquoa border where the chief of General Staff can come to the government or the Knesset Foreign Affairs and Defense Committee and say: &lsquoFrom this line I can defend the State of Israel with minimum losses.&rsquo&rdquo Sneh added, &ldquothe deeper the demilitarization and the better the early warning, the more we will allow ourselves to be flexible topographically.&rdquo

Besides military security, a key to peace with Syria, Sneh said, would be the normalization of relations between the two countries. &ldquoWhen an Israeli thinks of normalization he wants to get up in the morning and take his wife and kids on a shopping trip to Damascus and come home,&rdquo Sneh said. &ldquoThe Syrians see normalization as an exchange of ambassadors and flight links &ndash maximum. We need to demand that it be a peace warmer than with Egypt, closer to the type of peace we have with Jordan.&rdquo

Sneh also emphasized that Israel could not compromise on water sources. Israel needed to control the Sea of Galilee, he insisted, as well as &ldquothe preservation of the water&rsquos quality.&rdquo

The three perquisites to peace outline by Sneh, a secure border, normalization of ties and protection of water have been the basis for all Israel&rsquos peace talks with Syria.

For decades the United States believed it could mediate negotiations between Israel and Syria. Jimmy Carter was candid about his dealings with the Syrian President. In his memoir, Keeping Faith¸ Carter quoted from his diary entry on May 9, 1977, about meeting with Assad to discuss the U.S. plan for a peace conference. Carter found Assad &ldquovery constructive,&rdquo &ldquosomewhat flexible&rdquo and &ldquowilling to cooperate.&rdquo Looking back, Carter admitted, &ldquoThis was the man who would soon sabotage the Geneva peace talks. and who would. do everything possible to prevent the Camp David Accords from being fulfilled.&rdquo

Fifteen years later, Secretary of State James Baker visited Assad in Damascus and subsequently informed Prime Minister Yitzhak Rabin the Syrian president was prepared to make peace &ldquolike Sadat.&rdquo According to the head of the Israeli delegation, Prof. Itamar Rabinovich, the parties met nearly every month from September of 1992 to August of 1993. Rabin was prepared to withdraw completely from the Golan Heights within five years if Assad agreed to meet Israel&rsquos security concerns and normalized relations. The terms were unacceptable to Assad he wanted a full withdrawal without making any commitment to the type of peace agreement Sadat signed.

After Benjamin Netanyahu was elected prime minister in 1996, he was encouraged by the United States to enter talks with Assad. They were conducted on his behalf by American businessman Ron Lauder. Though the discussions were detailed they did not result in any substantive agreements.

After losing the 1999 election, Netanyahu confirmed reports that he had engaged in secret talks with Assad to withdraw from the Golan and maintain a strategic early-warning station on Mount Hermon. Publicly, Assad continued to insist on a total withdrawal with no compromises. He showed no willingness, however, to go beyond agreeing to a limited &ldquonon­belligerency&rdquo deal rather than the full normalization Israel demanded.

The election of Ehud Barak stimulated new movement in the peace process, with intensive negotiations held in the United States in January 2000 between Barak and Syrian Foreign Minister Farouk al-Sharaa. These talks raised new hope for the conclusion of a peace treaty. The Syrians demanded access to the Sea of Galilee but refused to commit to peace in return. Barak balked.

The discussions ended when Assad died in June 2000 and other events took precedence. A new uprising began in the West Bank to occupy Prime Minister Ariel Sharon&rsquos attention while the Americans were engrossed in war with Iraq. In fact, Sharon was specifically asked by the United States not to have any contact with the Syrians.

Prime Minister Ehud Olmert&rsquos government began negotiations with Bashar Assad&rsquos regime in 2008 with Turkish mediation. Reportedly, the two sides had gotten as far as discussing a new border, but talks collapsed in part because Israel again became distracted by Palestinian violence. This time it was in Gaza and led to Operation Cast Lead.

Though projecting himself as unwilling to compromise with the Syrians, Prime Minister Benjamin Netanyahu entered secret U.S.-mediated talks with Assad beginning in September 2010. This time the Israelis conducted the talks themselves rather than rely on Lauder. Netanyahu reportedly was willing to discuss the Syrian demand for a full Israeli withdrawal to the pre-1967 lines &ndash with modifications. The Israelis proposed a land swap between Syria, Jordan and Saudi Arabia in exchange for Israeli settlements remaining in the Golan Heights. The idea was for Jordan to give Syria a swath of territory equal to the area Israel would retain. Jordan would be compensated with land ceded by Saudi Arabia. Amman agreed but Damascus objected.

Netanyahu also added a new condition to Israel&rsquos demands. In addition to normalizing relations, however, he insisted that Syria end its ties with Iran and Hezbollah.

Talks ended in March 2011. This time the main cause was that Assad became embroiled in fighting rebels in Syria, which grew into a civil war that continued into 2019. The Israelis did not take sides in the fighting, but the uncertainty of the outcome made Israel worry whether a more radical regime might come to power.

During the years of negotiation, there was substantial opposition within Israel to withdrawing from the Golan Heights. Still, prior to the Syrian civil war, there was an expectation that public opinion would shift if the Syrians signed an agreement and demonstrated a genuine interest in peace. Ultimately, Israeli public opinion will determine whether a treaty is concluded because a law was adopted in 1999 requiring a national referendum to approve any agreement.

The Syrian Civil War and U.S. Recognition

The Syrian civil war that began in 2011 increased the threat to Israel making Israel&rsquos unwillingness to give up the Golan look prescient. Iran, Hezbollah, and ISIS have fought a war that is so destructive Syria may never be reconstituted as a single nation with its previous borders. Each of those parties pose a risk to Israel, especially Iran, which seeks to build bases in Syria from which it could launch attacks against Israel. Hezbollah has also attempted to establish a beachhead near the Golan to add to the threat they already present from Lebanon. Syria under Assad or a future leader will also be a threat in the absence of a peace agreement.

On March 21, 2019, President Donald Trump announced in a tweet: &ldquoAfter 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel&rsquos Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability!&rdquo He made it official on March 25 following a meeting with Netanyahu.

Trump&rsquos announcement was welcomed by Israelis across the political spectrum and the Wallstreet Journal noted, &ldquoRecognizing the Golan sends a message to Russia, Syria&rsquos patron, that the U.S. recognizes that the civil war has changed Syrian reality. There is no returning to a nonexistent status quo ante.&rdquo

Some Arabists and commentators are predicting a cataclysm, just as they did following Trump&rsquos recognition of Jerusalem as Israel&rsquos capital and relocation of the embassy. Rather than rise up in anger, however, the Arab and Muslim world reacted mostly with resignation, given that the city has been Israel&rsquos capital since 1948. Similarly, the response to the Golan announcement was a collective shrug.

Syria and its Iranian and Russian defenders condemned the decision. The head of the Arab League made a perfunctory statement criticizing the United States and the European Union, predictably, said it would not change its position.

There was no immediate explosion in response to the U.S. decision. Most of the Arab world is prepared to accept the obvious &ndash Israel has controlled the area for decades and has no intention of withdrawing for the foreseeable future, if ever. Several Arab states are more interested in allying with Israel against Iran than condemning it over the Golan. They also have no interest in helping Bashar Assad, whose rule they sought to undermine for the last eight years.

Quellen: Encyclopaedia Judaica. © 2008 The Gale Group. Alle Rechte vorbehalten
Israeli Government Press Office
@realDonaldTrump, (March 21, 2019)
Ephraim Sneh, Navigating Perilous Waters, (NY: RoutledgeCurzon, 2002), pp. 45-48
Aaron Lerner, &ldquoRecording President Trump Can Recognize Israeli Sovereignty Over Golan,&rdquo IMRA, (March 22, 2019)
Ben Sales, &ldquoThe Golan Heights, explained,&rdquo JTA, (March 21, 2019)
The Editorial Board, &ldquoIsrael&rsquos Golan Heights,&rdquo Wallstreet Journal, (March 21, 2019)
Mark Landler and Edward Wong, &ldquoIn Golan Heights, Trump Bolsters Israel&rsquos Netanyahu but Risks Roiling Middle East,&rdquo New York Times, (March 21, 2019)
Sune Engel Rasmussen, &ldquoTrump&rsquos Golan Heights Endorsement Draws Ire From Friends and Foes,&rdquo Wallstreet Journal, (March 22, 2019)
Ben Hubbard, &ldquoThe Golan Heights Was Once an Arab Rallying Cry. Not Anymore,&rdquo New York Times, (March 22, 2019)
Jimmy Carter, Keeping Faith, (NY: Bantam Books, 1982), p. 286
Noa Landau, &ldquoHow Secret Netanyahu-Assad Backchannel Gave Way to Israeli Demand for Recognition of Golan Sovereignty,&rdquo Haaretz, (March 22, 2019)
Jordan Fabian, &ldquoTrump announces US recognition of Israeli claim on Golan Heights,&rdquo Der Hügel, (March 25, 2019).

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Why the Ark of the Covenant is one of history's enduring mysteries

Archaeologists are skeptical that this ancient artifact can be found.

For centuries, people have tried in vain to locate and recover the Bible's most sacred objects. Among the most sought-after of these religious antiquities is the famed Ark of the Covenant.

This legendary artifact is the ornate, gilded case said to have been built some 3,000 years ago by the Israelites to house the stone tablets on which the Ten Commandments were written. Biblical accounts describe the Ark as large, about the size of a 19th-century seaman's chest, made of gold-plated wood, and topped with two large, golden angels. It was carried using poles inserted through rings on its sides.

The Ark has been linked to several of the Old Testament's miracles. It is said to have cleared impediments and poisonous animals from the path of the Israelites during the Exodus. When the Israelites crossed the Jordan River into the Promised Land, the Bible says that the river stopped flowing the moment the Ark-bearers set foot in it.

And many believe that when the Israelites besieged Jericho, they carried the Ark around the city for a week, blowing trumpets until, on the seventh day, the walls fell down, allowing easy conquest. (This is what archaeology is telling us about the real Jesus.)

But in 597 and 586 B.C., the Babylonian Empire conquered the Israelites, and the Ark, at the time supposedly stored in the Temple in Jerusalem, vanished from history. Whether it was destroyed, captured, or hidden–nobody knows.

One of the most famous claims about the Ark's whereabouts is that before the Babylonians sacked Jerusalem, it had found its way to Ethiopia, where it still resides in the town of Aksum, in the St. Mary of Zion cathedral. Church authorities, however, say only one man, the guardian of the Ark, is allowed to see it, and they have never permitted it to be studied for authenticity.

Another claim is that the Ark was hidden in a warren of passages beneath the First Temple in Jerusalem before the Babylonians destroyed it in 586 B.C. But that theory can't be tested either, because the site is home to the Dome of the Rock shrine, sacred in Islam. Digging beneath it simply isn't an option.

Other more dubious claims exist, too. But perhaps the most famous quest for the Ark was on the big screen. In the 1981 movie Raiders of the Lost Ark, adventure hero Indiana Jones must find the Ark before the Nazis, who intend to use its power for world domination.

Searches for such biblical relics are compelling, says archaeologist and National Geographic Society fellow Fred Hiebert, but ultimately doomed to failure. Even if there is an ancient, Ark-like object in Ethiopia, he asks, how do you determine it's the one from the Bible?

"We are talking about things [at] the crossroads between myth and reality," he said. "I think it's great to have stories like [that of] the Ark of the Covenant. But I do not believe, as a field archaeologist, that we can use the scientific method to prove or disprove [them]."


Reconstructing Petra

"Donkey, horse or camel?" The question from my Bedouin guide reminds me of a rental car agent asking, "Economy, full-size or SUV?" I choose economy, and we canter on our donkeys through the steep valleys that surround Petra, in Jordan, as the rock changes from red to ocher to orange and back to red. Two millennia ago our now deserted track was a well-engineered caravan route, bustling with itinerant traders on foot, Roman soldiers on horseback and rich merchants on camels.

Directly ahead is a sheer cliff lined with elegant carvings reminiscent of Greek and Roman temples, a surreal vision in this remote mountain valley surrounded by desert. This is the back door to Petra, whose very name means rock in Greek. In its heyday, which began in the first century B.C. and lasted for about 400 years, Petra was one of the world's wealthiest, most eclectic and most remarkable cities. That was when the Nabatean people carved the most impressive of their monumental structures directly into the soft red stone. The facades were all that remained when 19th-century travelers arrived here and concluded that Petra was an eerie and puzzling city of tombs.

Now, however, archaeologists are discovering that ancient Petra was a sprawling city of lush gardens and pleasant fountains, enormous temples and luxurious Roman-style villas. An ingenious water supply system allowed Petrans not just to drink and bathe, but to grow wheat, cultivate fruit, make wine and stroll in the shade of tall trees. During the centuries just before and after Christ, Petra was the Middle East's premier emporium, a magnet for caravans traveling the roads from Egypt, Arabia and the Levant. And scholars now know that Petra thrived for nearly 1,000 years, far longer than previously suspected.

Our donkeys slow as we approach Petra's largest free-standing building, the Great Temple. Unlike the hollowed-out caves in the cliffs surrounding the site, this complex stood on solid ground and covered an area more than twice the size of a football field. My guide, Suleiman Mohammad, points to a cloud of dust on one side of the temple, where I find Martha Sharp Joukowsky deep in a pit with a dozen workers. The Brown University archaeologist—known as "Dottora (doctor) Marta" to three generations of Bedouin workers—has spent the past 15 years excavating and partially restoring the Great Temple complex. Constructed during the first century B.C. and the first century A.D., it included a 600-seat theater, a triple colonnade, an enormous paved courtyard and vaulted rooms underneath. Artifacts found at the site—from tiny Nabatean coins to chunks of statues—number in the hundreds of thousands.

As I climb down into the trench, it feels as if I'm entering a battlefield. Amid the heat and the dust, Joukowsky is commanding the excavators like a general, an impression reinforced by her khaki clothes and the gold insignias on the bill of her baseball cap. "Yalla, yalla!" she yells happily at the Bedouin workers in dig-Arabic. "Get to work, get to work!" This is Joukowsky's last season—at age 70, she's preparing to retire—and she has no time to waste. They've just stumbled on a bathing area built in the second and third centuries a.d., and the discovery is complicating her plans to wrap up the season's research. A worker hands her a piece of Roman glass and a tiny pottery rosette. She pauses to admire them, sets them aside for cataloging, then continues barking at the diggers as they pass rubber buckets filled with dirt out of the trench. It is nearing midafternoon, the sun is scorching, the dust choking and the workday almost over. "I wanted to finish this two days ago, but I'm still stuck in this mess," Joukowsky says in mock exasperation, pointing to dark piles of cinders from wood and other fuel burned to heat the bath water of Petra's elite. "I'm ending my career in a heap of ash."

Earlier archaeologists considered the Great Temple an unsalvageable pile of stones, but Joukowsky proved otherwise by attacking the project with a vigor she likely inherited from her parents. Her father, a Unitarian minister, and mother, a social worker, left Massachusetts to spend the years before, during and after World War II rescuing and resettling thousands of Jews and anti-Nazi dissidents. When the Gestapo shut down their operation in Prague, the couple barely escaped arrest. While they moved through war-ravaged Europe, their young daughter Martha lived with friends in the United States. Even after the war, her parents remained committed social activists. "They would be in Darfur were they here now," Joukowsky says. "Maybe as a result, I chose to concentrate on the past—I really find more comfort in the past than in the present."

She took up archaeology with gusto, working for three decades at various sites in the Near East and publishing the widely-used A Complete Manual of Field Archaeology, among other books. But Petra is her most ambitious project. Beginning in the early 1990s, she assembled a loyal team of Bedouin, students from Brown and donors from around the world and orchestrated the Herculean task of carefully mapping the site, raising fallen columns and walls and preserving the ancient culture's artifacts.

When she began her work, Petra was little more than an exotic tourist destination in a country too poor to finance excavations. Archaeologists had largely ignored the site—on the fringe of the Roman Empire—and only 2 percent of the ancient city had been uncovered. Since then, Joukowsky's team, along with a Swiss team and another American effort, have laid bare what once was the political, religious and social heart of the metropolis, putting to rest forever the idea that this was merely a city of tombs.

No one knows where the Nabateans came from. Around 400 B.C., the Arab tribe swept into the mountainous region nestled between the Sinai and Arabian peninsulas and the Mediterranean Sea. At first, they lived simple nomadic lives, eking out a living with flocks of sheep and goats and perhaps small-scale agriculture. They left little for future archaeologists—not even broken pottery.

The Nabateans developed a writing system—ultimately the basis of written Arabic—though the inscriptions they left in Petra and elsewhere are mostly names of people and places and are not particularly revealing of their beliefs, history or daily lives. Scholars have had to use Greek and Roman sources to fill in the picture. Greeks in the decades after Alexander the Great's death in 323 B.C. complained about Nabateans plundering ships and camel caravans. Scholars believe that such raids whetted the Nabateans' appetite for wealth. Eventually, instead of attacking caravans, the raiders began guarding them—for a price. By the second century B.C., Nabateans dominated the incense trade from southern Arabia. Within several decades, they had assembled a mercantile empire stretching for hundreds of miles. The people who a few generations earlier had been nomads were now producing eggshell-thin pottery, among the finest in the ancient world, as well as grand architecture.

By 100 B.C., the tribe had a king, vast wealth and a rapidly expanding capital city. Camels lumbered into Petra with boxes of frankincense and myrrh from Oman, sacks of spices from India and bolts of cloth from Syria. Such wealth would have attracted raiders, but Petra's mountains and high walls protected the traders once they arrived in the city. The Siq, a twisting 1,000-yard-long canyon that in places is just wide enough for two camels to pass, made the eastern part of the city impregnable. Today it serves as Petra's main entryway. It may be the most dramatic entrance to an urban space ever devised. In ancient times, though, the primary entrance into Petra was likely the road by which I came by donkey.

A church used until the seventh century A.D. and excavated in the 1990s (Lamb Medallion from Byzantine floor mosai) contained papyrus scrolls that attest to Petra's longevity. (Lindsay Hebberd / Corbis) One of the few entryways into Petra is a narrow passage, the Siq, at the end of which Petrans carved elaborate monuments into the soft rock. (Lonely Planet Images) Traders from Egypt and Greece traveled the city's main road, once spectacularly colonnaded. (Gil Giuglio / Hemis / Corbis)

Writing early in the first century A.D., the Greek historian Strabo reported that while foreigners in Petra are "frequently engaged in litigation," the locals "had never any dispute among themselves, and lived together in perfect harmony." Dubious as that may sound, we do know that the Nabateans were unusual in the ancient world for their abhorrence of slavery, for the prominent role women played in political life and for an egalitarian approach to governing. Joukowsky suggests that the large theater in the Great Temple that she partially restored may have been used for council meetings accommodating hundreds of citizens.

Strabo, however, scorns the Nabateans as poor soldiers and as "hucksters and merchants" who are "fond of accumulating property" through the trade of gold, silver, incense, brass, iron, saffron, sculpture, paintings and purple garments. And they took their prosperity seriously: he notes that those merchants whose income dropped may have been fined by the government. All that wealth eventually caught the attention of Rome, a major consumer of incense for religious rites and spices for medicinal purposes and food preparation. Rome annexed Nabatea in A.D. 106, apparently without a fight.

In its prime, Petra was one of the most lavish cities in history—more Las Vegas than Athens. Accustomed to tents, the early Nabateans had no significant building traditions, so with their sudden disposable income they drew on styles ranging from Greek to Egyptian to Mesopotamian to Indian—hence the columns at the Great Temple topped with Asian elephant heads. "They borrowed from everybody," says Christopher A. Tuttle, a Brown graduate student working with Joukowsky.

One of Petra's mysteries is why the Nabateans plowed so much of their wealth into carving their remarkable facades and caves, which lasted long after the city's free-standing buildings collapsed from earthquakes and neglect. The soft stone cliffs made it possible to hollow out caves and sculpt elaborate porticoes, which the Nabateans painted, presumably in garish colors. Some caves, Tuttle says, were tombs—more than 800 have been identified—and others were places for family members to gather periodically for a meal memorializing the dead still others were used for escaping the summer's heat.

At its peak, Petra's population was about 30,000, an astonishing density made possible in the arid climate by clever engineering. Petrans carved channels through solid rock, gathering winter rains into hundreds of vast cisterns for use in the dry summers. Many are still used today by the Bedouin. Tuttle leads me up the hill above the temple and points out one such cistern, a massive hand-hewn affair that could hold a small beach cottage. Channels dug into the rock on either side of the canyon, then covered with stone, sent water hurtling to cisterns near the center of town. "There are abundant springs of water both for domestic purposes and for watering gardens," Strabo wrote circa A.D. 22. Steep hillsides were converted to terraced vineyards, and irrigated orchards provided fresh fruits, probably pomegranates, figs and dates.

The pricier real estate was on the hill behind the temple, well above the hubbub of the main thoroughfare and with sweeping views to the north and south. Tuttle points out piles of rubble that once were free-standing houses, shops and neighborhood temples. A Swiss team recently uncovered, near the crest, an impressive Roman-style villa complete with an elaborate bath, an olive press and frescoes in the style of Pompeii. At the base of the hill, adjacent to the Great Temple, Leigh-Ann Bedal, a former student of Joukowsky's now at Pennsylvania State University in Erie, uncovered the remains of a large garden. Complete with pools, shade trees, bridges and a lavish pavilion, the lush space—possibly a public park—is thought to have been unique in the southern part of the Middle East. It resembles the private ornamental gardens built to the north in Judea by Herod the Great, who lived until 4 B.C. Herod's mother, in fact, was Nabatean, and he spent his early years in Petra.

By the fourth century A.D., Petra was entering its decline. Joukowsky takes me on a tour of the newfound spa, which includes marble-lined walls and floors, lead pipes and odd-shaped stalls that might have been toilets, all indications of prosperity. But the growing sea trade to the south had sucked away business, while rival caravan cities to the north such as Palmyra challenged Petra's dominance by land. Then, on May 19, A.D. 363, a massive earthquake and a powerful aftershock rumbled through the area. A Jerusalem bishop noted in a letter that "nearly half" of Petra was destroyed by the seismic shock.

Scholars long assumed the catastrophe marked the end of the city, but archaeologists have found abundant evidence that Petra remained inhabited, and even prospered, for another three centuries or so. Almost 100 years after the earthquake, local Christians built a basilica now famed for its beautiful and intact mosaics of animals—including the camel, which made Petra's wealth possible—just across the main street from the Great Temple. Some 150 scrolls—discovered when the church was excavated in 1993—reveal a vibrant community well into the seventh century A.D., after which the church and, apparently, most of the city was finally abandoned.

Forgotten for a millennium in its desert fastness, Petra reemerged in the 19th century as an exotic destination for Western travelers. The first, Swiss adventurer Johann Ludwig Burckhardt, visited in 1812 when it was still dangerous to be a foreign Christian deep within the Ottoman Empire. Disguised as a Persian pilgrim, he marveled at Petra's wonders but could not linger, since his curiosity aroused the suspicions of his local guides. "Great must have been the opulence of a city which could dedicate such monuments to the memory of its rulers," he wrote. "Future travelers may visit the spot under the protection of an armed force the inhabitants will become more accustomed to the researches of strangers, and then antiquities. will then be found to rank among the most curious remains of ancient art."

Petra has lately fulfilled that prophesy. It is now Jordan's top tourist destination, attracting hundreds of thousands of visitors a year. Hollywood's Indiana Jones sought the Holy Grail in one of Petra's caves in a 1989 film, dramatizing the site for a worldwide audience. The 1994 peace treaty between Jordan and Israel made mass tourism possible. Foreigners began coming to Petra, and devout Jews began making pilgrimages to nearby Jebel Haroun, which, according to tradition, is the site of the prophet Aaron's tomb. The nearby village of Wadi Musa has been transformed from a straggling collection of run-down mud-brick houses into a boomtown of hotels (the Cleopetra) and stores (the Indiana Jones Gift Shop). Petra is also a top contender in an international contest to name the New Seven Wonders of the World. Candidates were nominated by a panel of experts, and winners will be chosen by votes. (You can vote online at new7wonders.com.) Winners are scheduled to be announced next month.

Despite all the publicity and the parade of tourists, much of Petra remains untouched by archaeologists, hidden under thick layers of debris and sand built up over the centuries. No one has found the sites of the busy marketplaces that must have dotted Petra. And although local inscriptions indicate that the Nabateans worshiped a main god, sometimes called Dushara, and a main goddess, the Nabateans' religion otherwise remains mysterious.

So while the work by Joukowsky's team has revealed much about ancient Petra, it will be up to a new generation of researchers like Tuttle to tackle the many rubble piles—and mysteries—that still dot the city's landscape. "We really know next to nothing about the Nabateans," says Tuttle as he surveys the forbidding landscape. "I hope to spend most of my professional life here."

Tuttle and his colleagues will be assisted by Bedouin skilled in uncovering and reassembling the past. Bedouins lived in Nabatean caves for at least a century, until the 1980s when the government pressured most to move to a concrete settlement outside the ancient city to make way for visitors who come to explore the site. My guide, Suleiman Mohammad—who worked at the Great Temple before switching to the more lucrative tourist trade and who married a Swiss tourist—tells me he is grateful to have so many foreign visitors. But not all Bedouin are so lucky, he says. In the harsh country outside Petra, he points to a group far out in the desert: "They have no shoes, wear tattered clothes, and just have goats—there are no tourists out there!"

Suleiman invited the excavation team and me to dinner at his home that night. He greeted us warmly, and we climbed to the roof to enjoy the sunset. The red sun softens the ugly concrete village. Returning downstairs, we sat on cushions and ate from a large platter of traditional maglouba, clumping the rice into lumps with our hands and relishing the warm chicken. It was Thursday night, the start of the Arab weekend, and after dinner a young American and a Bedouin arm-wrestled to great laughter and shouting. Outside, the large waning moon rose and, far below, the red rock of Petra turned to silver in the soft desert night.

Andrew Lawler wrote about the archaeology of Alexandria in the April issue of Smithsonian. He avoids riding camels.


Why does the map of Jordan look as it does? - Geschichte

Jordan River near Chorazin (Seetheholyland.net)

The Jordan River runs through the land and history of the Bibel, giving its waters a spiritual significance that sets it aside from other rivers.

The Jordan is significant for Juden because the tribes of Israel under Joshua crossed the river on dry ground to enter the Promised Land after years of wandering in the desert.

It is significant for Christians because John the Baptist baptised Jesus in the waters of the Jordan.

Die prophets Elijah and Elisha also crossed the river dry-shod and the Syrian general Naaman was healed of leprosy after washing in the Jordan at Elisha’s direction.

River flows below sea level

Excavated baptismal site at Bethany Beyond the Jordan (Seetheholyland.net)

Flowing southward from its sources in the mountainous area where Israel, Syria and Lebanon meet, the Jordan River passes through the Sea of Galilee and ends in the Dead Sea. A large part of its 320-kilometre length forms the Grenze between Israel and Jordan in the north and the West Bank and Jordan in the south.

The river falls 950 metres from its source to the Dead Sea. For most of its course down the Jordan Rift Valley, it flows well below sea level. Its name means “Dan [one of its tributaries] flows down”.

Though an old song says the River Jordan is “deep and wide”, the modern river is neither. In places it is more like a creek than a river — less than 10 metres across and 2 metres deep.

From Jesus’ time until the mid 20th century, seasonal flooding in winter and spring expanded its width to 1.5km. Dämme in Syria, Jordan, Lebanon and Israel now preclude flooding.

Site identified in former military zone

Yardenit baptism site (Seetheholyland.net)

The place where Jesus was baptised by John the Baptist is believed to be in Jordan, on the east bank of a large loop in the river opposite Jericho.

A site less than 2km east of the river’s present course, at Wadi Al-Kharrar, has been identified as Bethany Beyond the Jordan. This is where John lived and baptised, and where Jesus fled for safety after being threatened with stoning in Jerusalem.

Until the 1994 peace treaty between Jordan and Israel, the area was a Jordanian military zone. After clearing nearby minefields, the Jordanian government has made the place accessible to archaeologists, pilgrims and tourists.

Jordan’s new Baptism Archaeological Park contains the remains of a Byzantine-era Kloster featuring at least four churches, one of which is built around a cave believed to be the one that ancient pilgrims called “the cave of John the Baptist”.

While the Jordanian location was inaccessible, a modern site commemorating Christ’s baptism was established at Yardenit in Israel, at the southern end of the Sea of Galilee.

Maintained by a kibbutz, it is a popular place for Christian pilgrims to renew their baptismal promises — or for new Christians to be baptised, often in white robes and undergoing total immersion in the mild waters of the Jordan.

The course of the Jordan River (Wikimedia)

Jordan is diverted and polluted

Because its waters are a vital resource for the dry lands of the region, the Jordan has been a source of contention among Israel, Jordan, Syria, Lebanon and the Palestinians.

In modern times more than 90 per cent of its natural flow has been diverted for domestic and agricultural use. The lower Jordan is heavily polluted by sewage and industrial run-off.

In 2007 the World Monuments Fund listed the lower Jordan in the top 100 most “endangered cultural heritage sites”. In support, a regional environmental organisation, Friends of the Earth Middle East, said: “The region’s current policies treat the river as a backyard dumping ground.”

Related site:

In Scripture:

The Israelites cross the Jordan on dry ground: Joshua 3:14-17

Elijah crosses the Jordan on dry ground: 2 Kings 2:8

John baptises Jesus: Matthew 3:13-17 Mark 1:9-11 Luke 3:21-22 John 1:29-34

Naaman’s leprosy is cured in the Jordan: 2 Kings 5:1-14

Yardenit baptism site (Seetheholyland.net) Excavated baptismal site at Bethany Beyond the Jordan (Seetheholyland.net) Jordan River near Chorazin (Seetheholyland.net)
Jordan River near Yardenit (© Israel Ministry of Tourism) Jordan River on Jordanian side near Bethany Beyond the Jordan (Seetheholyland.net) Kayaking on the Jordan River (© Israel Ministry of Tourism)
Jordan River near Chorazin (Seetheholyland.net) Baptism in Jordan River at Yardenit (© Israel Ministry of Tourism) Jordan River from Jordanian side (© Visitjordan.com)
Jordan River near Kibbutz Degania (© Israel Ministry of Tourism) Greek Orthodox Church of St John the Baptist at Bethany Beyond the Jordan (Seetheholyland.net) Rival baptism sites of Jordan (left) and Israel (Seetheholyland.net)
Scripture quote at Yardenit (© Tom Callinan/Seetheholyland.net) Jordan River near Yardenit (© Tom Callinan/Seetheholyland.net) Pilgrims renewing baptism vows at Bethany Beyond the Jordan (Seetheholyland.net)
Boating on the Jordan River (© Israel Ministry of Tourism)
McCormick, James R.: Jerusalem and the Holy Land (Rhodes & Eaton, 1997)
Wareham, Norman, and Gill, Jill: Every Pilgrim’s Guide to the Holy Land (Canterbury Press, 1996)
Khouri, Rami: “Where John Baptized: Bethany Beyond the Jordan”, Exploring Jordan: The Other Biblical Land (Biblical Archaeology Society, 2008)
Waldocks, Ehud Zion: “Jordan River to run dry by next year”, Jerusalem Post, May 3, 2010

External links

The Baptism Site of Jesus Christ (official site)
Bethany-Beyond-The-Jordan (Sacred Destinations)
Yardenit Baptismal (BibleWalks)
Yardenit Baptismal Site

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Professional Basketball Career

Chicago Bulls

Jordan began his professional basketball career when he was drafted by the Chicago Bulls in 1984. He was the third overall pick, behind Hakeem Olajuwon, who was selected first by the Houston Rockets, and Sam Bowie, taken by the Portland Trail Blazers the draft also featured legendary players John Stocktonਊnd Charles Barkley.

Jordan soon proved himself on the court. He helped the team make the playoffs and scored an average of 28.2 points per game that season. For his efforts, Jordan received the NBA Rookie of the Year Award and was selected for the All-Star Game.

While his second season was marred by injury, he was breaking new ground on the court during the 1986-87 season. He became the first player since Wilt Chamberlain to score more than 3,000 points in a single season.

By the late 1980s, the Chicago Bulls were quickly becoming a force to be reckoned with, and Jordan was an instrumental part of the team&aposs success. 

The Bulls made it to the Eastern Conference Finals in 1990 and won their first NBA championship the following year by defeating the Los Angeles Lakers. Jordan was well known by then for his superior athleticism on the court and for his leadership abilities.

In 1992, the Chicago Bulls beat the Portland Trail Blazers to win their second NBA championship. The team took their third championship the following year, dominating in the basketball world.

Following a short stint in minor league baseball, in March 1995 Jordan returned to the basketball court for the Chicago Bulls. He came back even stronger the following year, averaging 30.4 points per game to lead the Bulls to a then-record 72 regular-season wins before they defeated the Seattle SuperSonics for the NBA championship.

Chicago nearly matched the previous year&aposs record with 69 wins in 1996-97, a season that ended with a game six win over the Utah Jazz in the NBA Finals. The two teams faced each other again for the championship in 1998, with Jordan sinking the winning shot in Game 6 to claim his sixth NBA title.